Искал способ уменьшения количества деталей с точной обработкой. Попутно избавляемся от кольца, на которое натягивается мембрана, что также скорее плюс, поскольку кольцо всегда имеет толщину и создает полость которая немного влияет на ачх капсюля.
Неподвижный электрод из латунной монеты, которую легко обработать. Сверлим отверстия ~1 мм диаметр. Распределение отверстий примерно равномерное по всей площади, ну конечно на самых краях не делайте, расстояние между отверстиями примерно равно диаметру. От этого пляшем, хотите более сильное демпфирование - сверлите реже. Шлифуем одну сторону монеты. Далее решаете каким способом делать контакт к неподвижному электроду. Можно припаять тонкий проводок. Можно позже воспользоваться полоской фольги, которая будет прижиматься задней стенкой капсюля через кусочек поролона например.
Для мембраны пленка из таких конденсаторов:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4460-6d6b6f6155.jpg[/img]
Для корпуса вырезаем прямоугольник из твердого пластика толщиной 2-3 мм. Просверливаем отверстие такого диаметра чтобы монета свободно туда проходила. И немного снимаем фаску с одной стороны. Чтобы клей легче заходил.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4461-3d967ce477.jpg[/img]
Натяжка пленки производится разглаживанием ее на мокром стекле. Проводящей стороной вниз. Пленка довольно сильно пристает к стеклу на несколько десятков минут и за это время нужно успеть размешать эпоксидку (лучше быструю, к примеру epoxy metal). Эпоксидка конечно слабо клеится к полимерным материалам, но нам и не нужно особой прочности, зато остальные качества очень подходят.
А также нужно сделать зазор таким образом: на отшлифованную сторону монетки по краям в 3-4 местах клеим мелкие полоски скотча. Он как раз имеет толщину 30-35 микрон что вполне подходит.
Ложим монетку на растянутую по стеклу пленку. И имеем две почти идеально ровные поверхности, с ровным зазор толщиной со скотч. Теперь надо все склеить.
Наносим эпоксидку на всю сторону пластмасстки с дыркой и аккуратно опускаем на пленку с монетой. Таким образом монета окажется зафиксирована по краям клеем. Для хорошего результата надо монету чем нибудь прижать слегка, до высыхания, чтобы зазор был идеальный.
Далее делаем заднюю часть капсюля, так называемую линию задержки фазы. Для получения желаемой направленности. Делается из двух пластинок с отверстиями, которые не напротив друг друга, склеенными с определенным зазором. Количество и диаметр отверстий не так важен. Скажем 4 по 1 мм. Важен зазор между пластинками. Зазор лучше определять на слух, начать можно к примеру опять же с толщины скотча. Конечно с использованием клея для герметизации и сборки задней части капсюля вы не можете переделывать по несколько раз, если вам что-то не понравится в звучании. Придется разламывать весь пластик, вытаскивать самое ценное - неподвижный электрод и делать заново. Ну а с первого раза ни у кого не получится. А с пятой попытки вы уже подберете зазор для конкретно вашего капсюля.
Линию задержки можно и даже лучше сделать не из пластика а из двух монет. Зазор получаем стачиванием монет до необходимой степени, ободки создадут зазор. Хотя как получится. Ведь почти все монеты имеют впуклость внутрь. Тогда можно сточить их до ровной плоскости и потом создавать зазор прокладкой.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4462-8837004a07.jpg[/img]
Далее надо сделать контакт к мембране. На фото должно быть понятно как это сделано. Опять же монетой)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4463-39b3cd928e.jpg[/img]
Параметры капсюля закладываются при изготовлении. Резонанс: натяжение пленки (но при таком способе натяжки варьировать сильно не получится), объем и высота воздушной полости внутри капсюля. Регулируется толщиной пластика, уменьшить можно вкладыванием проставок или шайб внутрь. Ну и демпфирование определяется зазором между мембраной и неподвижным электродом, количеством отверстий в электроде, а при необходимости увеличить демфирование всегда можно разными материалами внутри полости (ткань, поролон и т.д.).
Ну и направленность, глухая задняя стенка - всенаправленный, малый зазор - кардиоида, большой - восьмеркообразная. И где-то гиперкардиоида между. Но тут тоже нельзя слишком впадать в крайности, потому что при большом зазоре ачх тоже сильно меняется в сторону поднятия горба на средних частотах. Впрочем кому что на вкус.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4464-aaf34b1b89.png[/img]
