Diyfactory Forum
Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: chel7486 от Сентября 10, 2009, 03:05:14 pm
-
Большая прозьба поделиться реально работающими мримочками. Желательно простыми, но с мощным звуком. Нужна печатка и список элементов, с подробным пояснением в подключении.(Научен горьким опытом, поял две примочки ни одна не пашет.) Зарание спасибо.
-
Проблема, имхо, не в примочках :)
Предлагаю для начала этот сайт: http://gtlab.net/ggear/projects.shtml (http://gtlab.net/ggear/projects.shtml)
-
Какрас оттуда я и брал информацию. Я уже третюю приму спаял "Мочи всех в сортире!", опять такая же проблема. Значит сайт лажовый.
-
Год назад собирал Boss Metal Zone с этого сайта - все отлично работало, никаких нареканий
ШрэдМастер скорее всего не заработал из-за того, что ты вытравил плату зеркально
Если посмотришь на вид платы свехру из проэкта http://gtlab.net/ggear/projects/shredmaste...ster_layout.gif (http://gtlab.net/ggear/projects/shredmaster/shredmaster_layout.gif) и на свою плату http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...pe=post&id=9188 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=9188) то увидишь все сам
Тебе предложили 2 решения - выгнуть ножки операционников в обратную сторону и вставить их назад в панельки или припаять операционники со стороны дорожек, но ты проигнорировал это ;)
-
Я просто не понял.
Так получается, что зеркально неправильно?
-
Да, плата неверно переведена, сама плата верная на сайте, ...поднеси свою дорожками к зеркалу и увидишь как должны быть расположены дорожки правильно. Или бери микросхему и засовывай с обратной стороны и припаивай, ...более популярно объясняю: все детали на твоей плате с одной стороны, а микросхемы с обратной, ...раз плата у тебя уже зеркально вытравлена поступить можно так. Все.
-
Я выгнул ножки микросхемам и всё попрежнему.
-
chel7486
:ppk:
-
chel7486
Покажи как выгнул
-
Я не знаю, что значит проверяй по каскадно. Я перетравил плату "Мочи в сартире", не зеркально. Всё теже проблемы.
-
тебе это в соседней ветке объяснили
-
"Мочи" я собирал дважды. Простая, работает на ура. Проверяй монтаж, как запаяны гнёзда под джеки, кнопка байпаса. Больше информации давай - тогда может подскажут что-то дельное.
Ещё раз повторюсь - "мочи" - на сто процентов рабочий проект, как и большинство на ггеаре. Кстати там у них форум был - там может быть нужная инфа.
-
Вот фотки., проекта "Мочи ....". Собрал второй раз, не зеркально.
img-1212-d59c71cec4.JPG (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1212-d59c71cec4.JPG)
img-1213-224e3bc6e5.JPG (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1213-224e3bc6e5.JPG)
img-1214-89600fdaf6.JPG (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1214-89600fdaf6.JPG)
img-1215-ef97ff0e2f.JPG (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1215-ef97ff0e2f.JPG)
-
На первой фотке что за провода в воздухе висят? Проверяй монтаж навесных элементов и байпаса. Для начала просто припаяй гнезда без кнопки - вход (сигнальный и земляной провод) -> примочка -> выход (опять же земля и сигнал). Батарейку также - плюс к точке подсоединения плюса на схеме, минус - на землю. Скорее всего с навесными элементами проблема. Ну и качество пайки повышай, культуру монтажа...
-
Это провода к выносным элементам. Прозьба совет показать на кортинке. Так я струдом представляю что надо делать. Что за байпас?
-
Провода к "выносным элементам" а почему не припаяны? Или это качество картинки такое?
Байпас - это переключатель, кнопка.
В общем внимательнее ещё раз смотри схему, лейаут расположения элементов на плате, и то куда какой провод идет - мысленно проследи как идет сигнал. Ткнуть на картинке нет времени, да и смысла нет - пока не поймешь как примочка работает собрать не сможешь. На самом деле там все просто. Включай мозг.
-
Да это провод оторвался. Чё-то они постоянно ломаются, тамгде соприкасается контакт и провод. Но когда я проверял провод держался.
-
Значит пайка некачественная. Отломать хорошо припаянный провод проблематично, Можно только оторвать, или переломить после изоляции до места пайки. Если уверен, что провод тут и будет в схеме, облуживай 5 мм, загибай крючком и в отверстие лепестка гнезда, будет крепче.
chel7486, а ты ничего не напутал в подключении? ...может усилитель у тебя на вход примочки, а гитара на вход? ...может у гитары громкость выключена? ...может кабель перетерся, или джек выпал? ...проверь вообще гитару сразу в усилитель, потом воткни в примочку, переключатель голубенький пощелкай, если он правильно подключен, то в одном из положений должен быть чистый звук гитары. Понимаешь, причина твоих "не работает!" может быть банально проста. Внимательно просмотри весь гитарный тракт, т.е. от начала гитары и до усилителя, все шнуры, все гнезда.
Если в гнезде ты не туда припаял сигнальный проводок, то он просто самим джеком замкнется на минус, т.е. звука не будет никогда.
-
Гитара работает, комбик тоже. Я как подклучать примочку, играю на комборе а потом подключаю. Единственное, что мне не нраввится, так это джеки. Я так посмотрел как они выглядят, и смоими гнёздами не похожи(Как у меня называются гнёзда?). Мне кажется из-за того, что у меня не джеки и возникают проблемы!
-
Возможно ты неправильно распаял гнезда входа и выхода
-
Люди пожалуйсто скинте рисунок со схемой подключения "Простого фуза". В проекте, для меня не понятно.
-
chel7486 а что у тебя за гитара и комбик, если там не разъемы "Джек"? ...может фото сделаешь и гнезда гитары и гнезда комбика?, ...мы не телепаты, так ответить не можем, что у тебя там не похожее на джек ))
-
Нет всё с комборём нормально и с гитарой. Просто мне продовцы сказали, что джеки это "Штырь", а не "гдездо". Просто когда я говорил: дайте большие джеки мне довали штери, я и не понимал накой они нужны. Пот и спрашивал чё с ними делать. Это потом когда мне обьяснили, для чего они присудствуют в списке(для тех кто не купил второй шнур), тогда всё стало ясно.
-
Вообще "Джек" - это тип разъема, у него есть вилка (штекер, что тебе давали) и гнездо (то что ты паяешь в примочке, чтобы воткнуть туда гитарные кабели).
Возьми в руку конец гитарного кабеля, насади на него гнездо, и посмотри какие контакты у гнезда соединились с корпусом и с макушкой штекера, ...после этого сразу станет понятно как распаивать гнездо.
-
Совершилось ЧУДО. Я собрал "Простой фуз" и он работает. Ура!
Только звук, не как в семпле. Ещё когда крутиш переменник на полную: и гдето после середины появляется щелчёк и на самом максимуме появляется"Захлёб". Как его можно исправить?
Ещё в проекте указано два переменника на 100Ком и 1Ком. А на печатке место только для одного. Какой из двух ставить.
Я походу разгодал причину своих неудач: Поначалу я когда подклучил, то было тоже самое что и сдругими моими проектами(эфект пальца). Но когда я покрутил получше место припоя провода и лепистка(левого), то всё заработало. Ещё наверное при покупки этих гнёзд, нада зачистить лепястки. Возмощно просто не контачело.
-
Вот фотки моего фуза
img-1218-3994d17761.JPG (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1218-3994d17761.JPG)
img-1219-6f447edc76.JPG (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1219-6f447edc76.JPG)
img-1220-81cfdfeaa2.JPG (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1220-81cfdfeaa2.JPG)
img-1221-39ce09cc5d.JPG (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1221-39ce09cc5d.JPG)
img-1222-67fd53f82a.JPG (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1222-67fd53f82a.JPG)
img-1223-e3b1921ec5.JPG (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1223-e3b1921ec5.JPG)
-
Ты все же применил нормальную клему для батарейки. У меня были давно проблемы с питанием, именно по причине отсутствия контакта в клеме, изготовленной из старой "Кроны". Теперь вернись к своим недавним проектам, используя хорошую клему и проверенные гнезда, плюс, резисторы переменные должны быть целые, посмотри в магазине 16К1, вот такие http://www.chipdip.ru/product0/32477.aspx (http://www.chipdip.ru/product0/32477.aspx) , только смотри пояснения к схемам и значки типа Log и Lin, у резисторов это тип 16К1-А и 16К1-В, соответственно. Т.е. 100К линейный (Lin) - это 16K1-B100K, 1К логарифмический (Log) - это 16K1-A1K и т.д. Они не должны шуршать и щелкать, и их корпус нужно подпаять проводком к минусу схемы, ...или если железная коробочка будет у примочки, то просто корпус этот к минусу проводком, а резисторы переменные сами заземляться (термин, означающий общий провод, он же минус) от корпуса.
Очевидно, 1К резистор это тот что ты впаял, он регулирует искажения, второй 100К на плату не нужно, у него крайний правый (со стороны вала) вывод идет на выход схемы, крайний левый на минус, средний на выходное гнездо (к комбику).
Ссылку на схему.
-
Я бы срадостью купил в магазине новые переменники, а ни это допотопное старье, да и ещё у радиобарахольщиков спикулянтов. У них в 2 раза цены выше. А в магазах ни шиша нет. Там вопще из моего списка процентов 10 всего есть, то что мне надо. В магазе даже контактов под крону не было. Пришлось старые окислевшиеся контакты, брать. А вторую крутилку ставить я небуду, громкость я на комборе если надо покручу.
-
Ты же в Москве живешь, тебе ли плакаться за отсутствие деталей )) Работать будет-то и со старьем окисленным, но вот не факт что сразу и 100%.
-
Нет я не Москвич. Это в целях консперации.
Ещё прозьба. Какую-нибудь прогу подскажите, которая переводит Пикафарады в Микрафарады и обратно и таму подобное.
-
Лучше всякой проги ;)
-
Это еще зачем? что тут переводить-то? ...ты про маркировку на корпусах или что?
1 Ф (фарад) - 1000 мкФ (микрофарад)
1 мкФ - 1000 нФ (нанофарад)
1 нФ - 1000 пФ (пикофарад)
если в схеме число с запятой, т.е. 0,047 или 0,1 - это в нанофарадах (нФ или nF или просто n), если просто число типа 470 или 1500 - это в пикофарадах (пФ или pF или просто p, или вообще без буквы). Микрофарады подписывают, мкФ, mk или m.
Поясни, что ты собрался переводить?
-
А может это http://www.ntpo.com/electronics/programm/9/2.shtml (http://www.ntpo.com/electronics/programm/9/2.shtml)
-
Спасибо.
-
Мне надо чтобы на барахле не обманывали с маркеровкой.
-
На барахолке можно только железо покупать, радиодетали там отстойные все чаще, выпаенные б/у, или со складов завалящие, только специалист знает что покупает, выбирает редкие отечественные детали с особым умыслом. Не экономь на деталях, это 90% успеха схемы.
-
Я бы с радастью новое всё покупал и не экономил бы если в магазинах было бы всё что нужно.
-
Посоветуйте интернет магазин радиодеталей. Что бы и DPDT и DPST и многое другое было.
-
Я тут несколько лет отовариваюсь: http://www.chipdip.ru/catalog.aspx (http://www.chipdip.ru/catalog.aspx), правда сейчас не сезон, цены подскочили.
-
Ребят, спрошу здесь. Раз уж разровор завели и на эту тему, к тому же я чё-то туплю. Прислали мне конденсаторы Виму и не могу понять маркеровку: "0,22/250-" это 0,22 мкФ или 0,22нФ? И, ещё "3300", "330" это что пФ?
-
"0,22/250" - это 0,22 мкФ (или 220 нФ, что одно и то же) на максимальное напряжение 250 вольт. В схемах может быть как 220n или просто 0,22.
"3300" - это 3300 пФ, или равноценно 3,3 нФ. В схемах 3300 или 3n3 или 3,3n.
"330" - это 330 пФ, в схемах 330 или 330р
-
Луди кто паял томато преамп, дайте пожалуйста печатку на плату и блок питания. Есть ли готовый блок питания?
Можно ли как-то усовершенствовать модель и сделать её звук более мощным и злым?
-
И схему подклучения пожалуйста.
-
chel7486
ты б полупроводниковые сначала научился до ума доводить, а потом в лампу лез. там в томате 120 вольт напряжение, не советую в нее пальцАми лезть, если не заработает ;)
-
Это и ещу понятно. А примочки, я уже три штуки рабочих собрал, только не с инета, а с журнала "Радио". Там так все понятно и поэтому всё работает.
-
Ошибочка не "ещу", а ежу
-
Все работает, если понимаешь как работает и способен поправить сам себя. В лампы не лезь, те что с питанием выше 48 вольт, ...как минимум пол года, пока не набьешь руку, и не научишься сам себя проверять, читать схемы, разводить самостоятельно платы.
-
Ладно, я так понял не кто мне не поможет! Что ж, придётся с офицального сайта, перересовывать в лейке.
-
Ты ничему не не учишься, если будешь бездумно копировать платы, а если в добавок это будет плата для лампового преда с питанием 350 вольт, то ежели не дай Бог что случится, виноваты будем мы, как советчики собрать определенный девайс, ...оно нам надо? ...именно поэтому настоятельно рекомендую воздержаться от схем с высоковольтным питанием, до "созревания".
-
Недавно, разобрал старый монитор. Там куча транзимторов, кондёров и многого другого. Но вот загвостка. На конденсаторах, там непонятный наминал.
Кто знает подскажите их значения:
2A154J
0.22k 100mkt.
103k 1kv
222(подчёркнуто две первые двойки.)
2(точка посередине)22
2E393J SIC230S
0.22 k.63
-
и на чколько они вольт
-
Фоток нет, поэтому так по маркировке.
2A154J - это пленочный наверное, зелененький, 150нФ на 63 вольта
0.22k 100mkt. - это не понятно без фотки
103k 1kv - это видимо дисковый керамический 10нФ на 1 киловольт
222(подчёркнуто две первые двойки.) - это не понятно какой тип без фоты, но на 2200 пФ
2(точка посередине)22 - без фоты тоже не определить
2E393J SIC230S - это пленочный 39нФ на 250 вольт
0.22 k.63 - тоже не понятно без фоты
-
Мне сказали, что буквы обозначают вольтаж. Так ли это?
Тогда получается 2A154J= 150нф на 600v, а это получается 2E393J SIC230S= 39нф на 600v. Или мне не правду сказали?
А -100 вольт, Е- 250 вольт, G - 400 вольт, J - 600 вольт.
-
chel7486
Скачай уже наконец справочник по кондерам резисторам - полчитай на досуге. Там всё это есть и цифровые и буквенные обозначения номинала и вольтажа в том числе. :)
-
chel7486, ты давай наверное не превращай тему в свалку "обо всем", как-то создавай конкретные темы.
В маркировке второй символ отвечает за вольтаж.