Diyfactory Forum
Основные форумы => Технологии => Тема начата: Beermonza от Апреля 11, 2015, 03:44:01 pm
-
Данный материал направлен главным образом в сторону начинающих, поэтому, опытные, с современным оборудованием, могут его смело пропустить за ненадобностью. Постараюсь покороче и попроще.
Не секрет, что для качественной пайки нужно выдерживать температуру жала близкой к рекомендуемой для того или иного типа припоя. Наряду с современными паяльными пастами я часто использую припой ПОС-61 с канифолью внутри, для которого рекомендуемая температура составляет примерно 220'С. Очень часто начинающие (или неосведомлённые) не соблюдают температурный режим и паяют при 300-400'С, т.е. сколько выдаст паяльник от сети питания ~220В. При этом припой разлагается на олово и свинец, горит и качество пайки остается крайне неудовлетворительным. Горит так же и канифоль, оседая чёрным порошком, затрудняя повторное облуживание. После такой пайки не редко провода отпадают, детали не пропаиваются, перегреваются, поверхности пайки покрываются слоем горелой канифоли, которую нужно счищать, схема в сборе может не заработать сразу как хотелось бы.
Типичный представитель семейства "малопригодных":
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3629-4daef1e5f8.jpg[/img]
img-3629-4daef1e5f8.jpg (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3629-4daef1e5f8.jpg)
Сомневающиеся могут возразить: "ведь жало длинное и само распределяет тепло". Это неправильный подход. Такие паяльники имеют плохую теплоотдачу. Мелкие детали и припой они перегревают, а чуть более крупные не в состоянии прогреть сразу, превращая место пайки в так называемый "творог" - комковатая субстанция из распавшегося припоя. И в первом и во втором случае нарушение температурного режима пайки.
Между тем можно собрать для своего паяльника простейший регулятор мощности и поместить его в миниатюрную коробочку, пилот (свободное место в удлинителях на 3-5 розеток), или даже в ручку паяльника, если она состоит из двух половинок и внутри имеется некоторое место под детали регулятора. Питая любовь ко всему миниатюрному я решил собрать регулятор мощности в ручке своего паяльника типа "Светозар". Благо, детали можно купить в любом радиомагазине и найти в энергосберегающей лампе. Нужно так же иметь в виду, что совместно с регулятором (мощности) нужно использовать паяльники от 40 до 60 Вт, для компенсации регулирования (фактически регулятор отнимает у паяльника часть мощности).
Вот все детали, которые нам понадобятся:
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-3000-589a5f09ae.jpg&hash=3d0001022ddff7e038967db078311765cb1f5f22)
img-3000-589a5f09ae.jpg (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3000-589a5f09ae.jpg)
По порядку, слева направо, сверху вниз:
Симистор BT139;
Кусочек текстолита или иного диэлектрика;
Динистор DB3;
Керамические конденсаторы 100 нФ и 47 нФ на 400 В;
Подстроечный резистор (я взял PVC6A204 0,5 Вт);
Резистор 4,7К 1 Вт.
Ниже показана схема и монтаж деталей на миниатюрной платке, которую нужно будет подогнать по рамерам полости внутри ручки паяльника:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2999-4b33cdd6dd.jpg[/img]
img-2999-4b33cdd6dd.jpg (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2999-4b33cdd6dd.jpg)
Если все понятно и нашлись все детали для регулятора, можно приступать к сборке. Очень внимательно нужно подойти к проделыванию отверстия под подстроечный резистор, иначе конструкция может просто не влезть в ручку, в которой и без того еще три провода питания. Нужно будет перекусить бокорезами один из проводов питания нагревателя, причем так, чтобы оставить латунный пистон на выводе нагревателя, поскольку последний не облуживается. В схеме буквами А и Б обозначены концы перекушенного провода нагревателя и места на плате куда нужно подпаять эти провода. Точка А - сетевой провод, Б - пистон вывода нагревателя.
Устройство в налаживании не нуждается и работает сразу. Подстроечник ставим в минимальное положение (до упора против часовой стрелки) и подключаем закрытый корпусом паяльник в сеть. В минимальном положении температура паяльника в 40 Вт примерно равна 190'С. Поскольку подстроечник оказался логарифмический, то поставив на 10 часов ротор температура составляет примерно 230'С. Можно проверить с помощью канифоли. При опускании жала в канифоль, она не будет шипеть, расплавится быстро и начнет понемногу кипеть и слегка дымить. Эта температура и нужна. Если имеется термопара и режим измерения температуры в мультиметре, то выставление температуры жала по показаниям измерителя будет предпочтительнее.
И вот что в итоге:
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-3001-0f7b4da702.jpg&hash=92fd761bf0ceed0a9f81d55a19aaba87ca4f38ab)
img-3001-0f7b4da702.jpg (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3001-0f7b4da702.jpg)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-3002-3ec0211097.jpg&hash=993346173233e9c7948f1c94560e0962413bd2e7)
img-3002-3ec0211097.jpg (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3002-3ec0211097.jpg)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-3003-f3f127bd61.jpg&hash=90e0ce076ecca2f7bafd030c0b96a5879e4febf3)
img-3003-f3f127bd61.jpg (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3003-f3f127bd61.jpg)
Кто-то заметит металлическую деталь в подстроечнике и предположит, что она под напряжением. Опасений никаких быть не может. Я применил резистор с металлической деталью, которая является только элементом удержания пластикового ротора в пластиковом корпусе, т.е. электрического контакта со схемой нет.
Быть может кто-то отыщет у себя иной миниатюрный подстроечник, или вообще переменный резистор с пластиковой ручкой - только приветствуется. Нужно иметь в виду, что места в корпусе ручки паяльника практически нет, нужно подбирать детали тщательно. Если бы у меня был один керамический конденсатор 0,15 мкФ столь же маленький как те, что показаны на первом фото, я бы поставил, а за одно освободилось бы больше места под переменный резистор, ...но, увы, таких конденсаторов на нужное напряжение под рукой нет.
Если же регулятор выносится в отдельную коробку, то детали могут быть совершенно любых габаритов. Так же можно пойти совсем простым путём - купить готовый регулятор или паяльник с регулятором - но это не наш метод DIY :)
-
Описание на 5 с плюсом!
-
Данный материал направлен главным образом в сторону начинающих, поэтому, опытные, с современным оборудованием, могут его смело пропустить за ненадобностью. Постараюсь покороче и попроще.
Дополню. Для регулировки мощности паяльника можно обойтись ещё меньшим количеством деталей, так как, в нашем случае, необязательно управлять обоими полупериодами, достаточно только одним... Без выбросов сетевых помех тоже есть интересные схемы... Интересная доп. информация по теме: http://ydoma.info/samodelki-tiristornyj-re...moschnosti.html (http://ydoma.info/samodelki-tiristornyj-regulyator-moschnosti.html)
Лично я когда-то давно сделал ступенчатый на балластных неполярных конденсаторах для 40Вт 36 Вольтного паяльника - служит уже не один десяток лет, все компоненты сделаны в СССР! ;)
-
Для регулировки мощности паяльника можно обойтись ещё меньшим количеством деталей, так как, в нашем случае, необязательно управлять обоими полупериодами, достаточно только одним...
Достаточно посчитать. Один корпус симистора в приведенных схемах будет заменён на корпус тиристора + дополнительно диодный мост. Симистор - двунаправленный тиристор, разработка под исключение дополнительных деталей. Как бы то ни было миниатюрней схемы, чем я предложил, не существует, за исключением полного перевода компонентов на SMD.
Негативное явление во всех подобных схемах - падение мощности паяльника. Устранить можно переходом к управлению температуры по термопаре. Схема усложняется, но всё так же может быть расположена в том же корпусе ручки паяльника:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3642-d8c038abf0.jpg[/img]
img-3642-d8c038abf0.jpg (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3642-d8c038abf0.jpg)
-
Достаточно посчитать. Один корпус симистора в приведенных схемах будет заменён на корпус тиристора + дополнительно диодный мост.
Я имел ввиду схему на третьем рисунке по приведённой ссылке: там нет моста, а всего один диод; не нужно искать динистор, да и тринистор доступнее симистора. Меньше p-n переходов-> надёжнее. Падение мощности всего 4% от максимальной, т.е. для 50Вт паяльника регулировка будет в диапазоне от 25 до 48Вт; от нуля регулировать мощность паяльника смысла нет: от 50% мощности - куда пригоднее!
Про помехи в сети - читаем в статье далее по тексту...
-
Уважаемый Tuvalu, если у Вас есть время, разъясните желающим по поводу выбросов тиристорного регулятора, ...буду признателен.
-
ЕМНИП тиристор - это общее название группы п/п приборов, конструктивно содержащих пр-переходов в количестве 4-х штук. Тиристором являются как динистор, так и тринистор (конкретное наименование). Выбросы одинаковы как у симистора, так и у тринистора. Сила выброса будет зависеть только от момента переключения, т.е. смотря какие токи коммутируются.
-
Поэтому вывод делаем самостоятельно, и лучше бы до... :)
-
Вот только ради интереса сделал наглядные картинки, примерно при равной мощности сравниваем выбросы от симисторной схемы и от однополупериодной тринисторной(третья картинка по ссылке с одним диодом):
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3643-dc5c7986da.JPG[/img]
:)
_______________________
PS Ближе к 100% вторая (и более простая) схема, как и на 50%, будет вновь заметно выигрывать перед первой.
-
Ну, если идеальные графики переключения - это выбросы и однополупериодный режим стал вдруг предпочтительным (хотя этого стараются не допускать), то пусть выигрывает, я не против.
-
Ну, если идеальные графики переключения - это выбросы...
А этого никто и не утверждал... На графиках просто грубо обозначены амплитуды токов в момент переключения при примерно одинаковой тепловой мощности на паяльнике. Повторюсь, как оговаривалось выше, чем больше это амплитудное значение при коммутации (Rн=const), тем сильнее будет выброс в сеть... т.е., имелось ввиду, выбросы, а также их кол-во на период, грубо оцениваем по величинам тока в момент переключения. Не в обиду, статья отличная, просто захотелось эту тему немножко подразвить... а, заодно, для себя что-то почерпнуть. :-)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3644-96a3be3cf2.gif[/img]
-
Пусть лучше остаётся "недоразвитой", это легче пережить чем копание не в ту сторону.
Я пользовался регулятором на тиристоре КУ202 в 1995 году, только вместо однопереходного транзистора в управлении использовал два КТ противоположных структур. Помехи? ...фигня, это не то, на что стоит обращать внимания, я ставил CLC фильтр, на стержне 5х25 мм с заполненной катушкой, витков 200 или 300, уже не помню, но помню этот зудящий призвук "з-з-з-з-з-з-з". А в статье я показал простейшую схему, в магазине есть всё, это теперь - ширпотреб, а 20 лет назад было редкостью.
Ещё один момент. Требуемая температура будет примерно на 50% мощности, т.е. в предоставленной Вами схеме это будет эквивалентно просто питанию паяльника через диод, и это гадость я вам честно скажу, ...пока паяльник не используется, температура подходящая, а как только идёт отбор тепла на крупную деталь, температура падает значительно, появляется "творог". Импульсное питание, т.е. однополупериодное хуже чем двухполупериодное с ограничением. Мне на новой квартире пришлось попаять через диод, и это последний раз когда я так сделал от срочности.
Удачи в экспериментах.
-
Благодарю, Удача как раз понадобится... А кто был излучатель призвука - катушка или сам паяльник?
-
А кто был излучатель призвука - катушка или сам паяльник?
Ферритовый дроссель в CLC фильтре на входе регулятора.
-
Спросил потому, что ещё когда учился в школе, собирал и с успехом пользовался некоторое время регулятором на тринисторе по очень похожей схеме (только номиналы в той схеме отличаются). Так вот, дросселя не было, но при некоторых положениях регулятора несильный такой треск 25Гц был слышен, я тогда удивлялся. Так что, сам паяльник умеет тоже звук воспроизводить....
_________________
PS насчёт диода - через него паять, естественно, проблематично, но поддерживать паяльник горячим в дежурном режиме, чтобы жало не выгорало, переключившись тумблером с регулятора на диод, очень даже удобно. Мне подарили как-то станцию Актаком, но я ей редко пользуюсь... к паяльнику ЭПСН-25 привык уже. )))
-
Я пользовался регулятором на тиристоре КУ202 в 1995 году, только вместо однопереходного транзистора в управлении использовал два КТ противоположных структур.
До сих пор время от времени пользуюсь таким регулятором, так же собранным лет 25 назад.
-
несильный такой треск 25Гц был слышен, я тогда удивлялся. Так что, сам паяльник умеет тоже звук воспроизводить....
_________________
PS насчёт диода - через него паять, естественно, проблематично, но поддерживать паяльник горячим в дежурном режиме, чтобы жало не выгорало, переключившись тумблером с регулятора на диод, очень даже удобно.
Звук действительно слышен. А паяльник в дежурный режим с диодом лучше переводить кнопочным микропереключателем вмонтированным в подставку паяльника.
-
Звук действительно слышен.
Это говорит либо об изношенном слое изоляции между шпулей и спиралью нагревателя, либо о слабом натяжении витков нагревателя. Трещали сами по себе китайские, первые "челночные" изделия подпольных фабрик, естественно, в скорости и взрывался нагреватель, ручки рассыпались в руках, но это был 1992 год, что было тем и пользовался. Тот паяльник, что описан с статье не издаёт никаких звуков:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3646-8f347bd7bf.jpg[/img]
img-3646-8f347bd7bf.jpg (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3646-8f347bd7bf.jpg)
На фото уже с датчиком температуры к той зелёной плате выше, т.е. уже паяльная станция в ручке.
-
Уважаемый Tuvalu, если у Вас есть время, разъясните желающим по поводу выбросов тиристорного регулятора, ...буду признателен.
Beermonza, вы, скорее всего, меня с кем-то перепутали, т.к. я не писал ни здесь, ни на других форумах в темах про силовую электронику. Я небольшой спец в этом. При случае, конечно, могу исследовать в симуляторе величину выбросов в той или иной схеме. Но тут вопрос, что симулировать - пиковое значение тока, спектр помех, что-то еще? Кстати, "обычные" симуляторы не заточены на решение задач по ЭМ совместимости, поэтому, ИМХО, проще собрать схемы-конкуренты и сравнить в реальной обстановке.
Я пользуюсь регулятором по хорошо известной схеме мост--тиристор (КУ602Г)--суррогатный лавинный транзистор (П416Б) в качестве порогового элемента. CL фильтр (и корпус) от какого-то советского сенсорного рег. освещения, в котором сдохла неизвестная микросхема управления. Результатом, в смысле помех, недоволен, т.к. лучит провод к паяльнику, т.е. фильтр сети не спасает. Собираюсь сделать вот это https://app.box.com/s/sgzjuba8e5d56vrzoq8kip39fd10gts4 (https://app.box.com/s/sgzjuba8e5d56vrzoq8kip39fd10gts4) или что-то иное с коммутацией при переходе через 0. В статье, кстати, отмечены особенности подобных регуляторов с подачей в нагрузку определённого кол-ва периодов сетевого напряжения.
-
фильтр (и корпус) от какого-то советского сенсорного рег. освещения, в котором сдохла неизвестная микросхема управления.
там была К145АП2 - я такой нашёл ещё у первой тёщи своей лет 15 назад, отремонтировал и подключил к бра... вот эта хрень со снятым КУ602:
http://pro-radio.ru/user/uploads/19115.jpg (http://pro-radio.ru/user/uploads/19115.jpg)
Собираюсь сделать вот это https://app.box.com/s/sgzjuba8e5d56vrzoq8kip39fd10gts4 (https://app.box.com/s/sgzjuba8e5d56vrzoq8kip39fd10gts4) или что-то иное с коммутацией при переходе через 0.
А у меня несколько другие планы... хочу запилить на SMD керамике ступенчатый положений на 8-12 и с режимом "дежурный диод". :) так что, если Удача посодействует, то, возможно, отчётик сюда вложу. Есть паяльник ЭПСН-40, который перегревается, и его не жалко пожертвовать на эксперимент...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3649-96a3be3cf2.gif[/img]
-
А я придумал как всего на одной детальке сделать!! :rolleyes:
И с плавной регулировкой!
И никаких выбросов даже близко!
Бескомпромиссный регулятор, вот!
-
:D
Класс! И кулер к нему ))) Вот только сейчас эра энергосберегающих технологий... поэтому, остановлюсь на кондёрах, всё же... Как вариант: типа мини-ЛАТРа ещё забацать...
-
Beermonza, вы, скорее всего, меня с кем-то перепутали, т.к. я не писал ни здесь, ни на других форумах в темах про силовую электронику. Я небольшой спец в этом.
:P ...Вашего уровня понимания вообще процессов переключения и как выглядят выбросы было бы достаточно. Я думал Вы составите компанию, чтобы мне не отбиваться одному :) ...ну, Вы в курсе как сложно бывает объяснить. Может и я чего не вижу сразу. Присоединяйтесь, покажу схему паяльной станции в ручке, без потери мощности паяльника, та, что на фото, совсем крохотная.
-
А я придумал как всего на одной детальке сделать!! :rolleyes:
И с плавной регулировкой!
И никаких выбросов даже близко!
Бескомпромиссный регулятор, вот!
Резистор так же забирает мощность паяльника как и конденсаторы, ограничивающие ток, так же как и диод и прочие приблуды снижения питания нагревателя. Выставите температуру 220'С и останется от 40 Вт половина или меньше, тронете несколько выводов крупных деталей в пучке или будете паять на туррет борд, паяльник не прогреет, будет "творог". Нужна схема динамического подключения паяльника на всю мощность пока температура жала не станет нужной, затем отключение, чтобы не перегреть жало, ...и так динамически поддерживать температуру. На таком принципе работают почти все паяльные станции типа HAKKO.
Схема простая. К-термопара (хромель-алюмель), дифференциальный усилитель, компаратор, источник опорного напряжения на диоде, сигналы с усилителя и источника в компаратор. Далее идёт генератор импульсов переключения с частотой 50 Гц, управляемый компаратором. На симистор сигнал управления идёт через встречнопараллельные стабилитрон на 1,5 В и светодиод, последний - индикатор нагрева. Всё просто.
Интересно?
-
Бир, посмею возразить.
1. Конденсатор мощность не забирает, а именно ограничивает. Реактивная мощность конденсатора не выделяется в виде тепла, а накапливается (сколько ёмкость накопит, столько и будет) и отдаётся в нагрузку(собственно, поэтому и называется реактивной, подобно самоиндукции, только там энергия накапливается в магнитном поле). В момент отдачи нагрузке этой накопленной энергии, от источника питания (сети) потребления нет (там переход через 0).
2. Как уже выше рассказал, паяю без проблем 36 Вольтовым 40Вт паяльником от сети через конденсаторы МБГО уже много лет.
3. Выставите температуру 220'С и останется от 40 Вт половина или меньше, тронете несколько выводов крупных деталей в пучке или будете паять на туррет борд, паяльник не прогреет, будет "творог".
Такого не будет. Вспомним физику: Q=mc(Δt°C); Q=I^2Rt отсюда mc(Δt°C)=Pt => t°C~P[Вт].
-
А, тем временем, отсимулировал схемку для ЭПСН-40 на керамических SMD конденсаторах, мощность почти линейно регулируется... Гляньте, пожалуйста, кому не лень: пральна? Ничего так не пробьёт? Вот только засомневался: можно ли сюда применить DIP-переключатели для полной миниатюризации... заводские характеристики ниже, чем требуется - выдержат? Или всё делать на тумблерах?
_______________________
PS есть ещё идея релаксатор с большим периодом на неонке + электролите попробовать...
-
Всё просто.
Не думаю, что все так просто. Есть фазовый сдвиг в петле регулирования, определяемый конструктивными особенностями самого паяльника, есть усиление в петле и границы выходного воздействия на нагреватель. Имею предположение, что может получиться совсем не то, что планировалось. С выбросами температуры как в плюс так и в минус. Хотя, я согласен - динамический контроль лучше, конечно.
И вообще, я несколько не понял... предлагается подключить паяльник на 40В к сети 220В через регулятор? Без гальванической развязки? Или паяльник на 220В, тогда что делать, если напряжение в сети меньше номинала?
В любом случае, по-нормальному, априори нужна развязка через трансформатор, импульсный или линейный - это уже кому как нравится. Заземленное жало и корпус паяльника. Все схемы с прямым питанием от сети - в том или ином плане потенциально опасны как для самой монтируемой конструкции, так и для монтажника.
Я бы предложил отталкиваться для начала от этих элементарных требований, раз уж есть отдельный топик.
С точки зрения выполнения всех требований, озвученных выше, таких как: экономичность, плавность регулировки, низкий уровень помех, безопасность, надежность-хорош вариант с трансформаторной развязкой с переменным числом периодов поступающих в нагрузку (динамически регулируемым) и коммутацией в нулевой точке тока/напряжения. Вот такая простая задача :) .
-
В любом случае, по-нормальному, априори нужна развязка через трансформатор, импульсный или линейный - это уже кому как нравится. Заземленное жало и корпус паяльника. Все схемы с прямым питанием от сети - в том или ином плане потенциально опасны как для самой монтируемой конструкции, так и для монтажника.
Извиняюсь, влезу: так паяльник, изначально, - это изделие, выполненное по ГОСТ, сертифицированное и отвечающее требованиям безопасности бытовых электроприборов, предназначен на прямое подключение к электрической сети. По поводу заземления: у всех ли жителей нашей страны оно (настоящее) предусмотрено (проще было бы сказать наоборот)? Трансформатор если нужен, то какой? от 40Вт 220/220В? Что это меняет, и какая опасность для конструкции, интересно узнать? Может дифф. защиту ещё установить?
_______________________________
PS паяешь такой, дорожки нечаянно коснулся, а на ту утечка с фазы через жало. Дифф. защита отработала, АПВ неуспешное - вот весело! :lol:
-
Бир, посмею возразить.
1. Конденсатор мощность не забирает, а именно ограничивает. Реактивная мощность конденсатора не выделяется в виде тепла, а накапливается (сколько ёмкость накопит, столько и будет) и отдаётся в нагрузку(собственно, поэтому и называется реактивной, подобно самоиндукции, только там энергия накапливается в магнитном поле). В момент отдачи нагрузке этой накопленной энергии, от источника питания (сети) потребления нет (там переход через 0).
2. Как уже выше рассказал, паяю без проблем 36 Вольтовым 40Вт паяльником от сети через конденсаторы МБГО уже много лет.
3. Выставите температуру 220'С и останется от 40 Вт половина или меньше, тронете несколько выводов крупных деталей в пучке или будете паять на туррет борд, паяльник не прогреет, будет "творог".
Такого не будет. Вспомним физику: Q=mc(Δt°C); Q=I^2Rt отсюда mc(Δt°C)=Pt => t°C~P[Вт].
В параллельных мирах не знаю какие законы, помочь ничем не могу.
Паяльник на 36 В 40 Вт на то и 36 В чтобы с помощью конденсатора убрать часть напряжения сети, при этом он (паяльник) будет жарить на 350'С пока на нём 36 В. Если питать 220 В нагреватель через конденсатор, он отнимет мощность у паяльника, об этом я говорил. Даже если захочется на паяльнике 36 В поиметь 220'С, придётся уменьшить ёмкость конденсатора, ограничив ток. На паяльнике останется около 20 В, и теперь можно посчитать сколько мощности отобрал у паяльника конденсатор. Вот это законы в нашей реальности.
Формула, ...формула, ...не знаю, может мне формулу дискриминанта написать сюда, будет выглядеть солидно, наверное.
-
При чём тут дискриминант? Я привёл формулы количества теплоты и грубо показал (без учёта КПД), что температура будет прямопропорциональна электрической мощности. Т.е., насколько мы ограничим мощность, на столько же в линейной зависимости снизится и температура. Другое дело, что при увеличении теплоотбора (увеличиваем произведение массы на удельную теплоёмкость), то понадобится некоторое время на установление той же температуры. Если теплоотвод слишком интенсивный, то переключаем мощность на "повыше" и паяем дальше. Если паяльник всё равно не справляется (кстати, на моей схеме мощность паяльника на максимуме ниже всего лишь на 1Вт, можно эту разницу было бы ещё уменьшить, только это нецелесообразно - дороже будет по конденсаторам, да и паяльник итак без ограничителя перегревается), то в этом случае, берём паяльник по-мощнее и, всё равно, паяем дальше...
Вообще, паяльник - достаточно массивное и инертное нагретое тело, поэтому, динамическое поддержание т-ры не намного будет выигрывать, зато сложность, стоимость, надёжность (контакт с термопарой ухудшился и т.д.)...
-
Не думаю, что все так просто. Есть фазовый сдвиг в петле регулирования, определяемый конструктивными особенностями самого паяльника, есть усиление в петле и границы выходного воздействия на нагреватель. Имею предположение, что может получиться совсем не то, что планировалось. С выбросами температуры как в плюс так и в минус. Хотя, я согласен - динамический контроль лучше, конечно.
Сомнения развеются когда рабочий экземпляр будет перед Вами на столе. Это легко устроить:
http://www.ebay.com/itm/220V-Heat-Gun-Weld...=item4d29010203 (http://www.ebay.com/itm/220V-Heat-Gun-Welding-Adjustable-Electric-Temperature-Soldering-Iron-Tool-60W-/331400413699?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d29010203)
Фото:
http://s4.electrodragon.com/wp-content/upl...-220-450C-4.jpg (http://s4.electrodragon.com/wp-content/uploads/2013/05/220V60W-Internally-Heated-Soldering-Iron-Adjustable-Temperature-220-450C-4.jpg)
А схема там на сдвоенном ОУ LM358, вот такая:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3650-46a8039779.gif[/img]
img-3650-46a8039779.gif (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3650-46a8039779.gif)
Этой теме уже десяток лет будет, когда я искал решение, таких паяльников с прозрачной ручкой в продаже не было. И сейчас бы не купил, это не наш метод DIY :D
И вообще, я несколько не понял... предлагается подключить паяльник на 40В к сети 220В через регулятор? Без гальванической развязки? Или паяльник на 220В, тогда что делать, если напряжение в сети меньше номинала?
Номинал в сети не превышает +/- 10%, сильно с температурой жала не промажете, 200-250'C для припоя это терпимо. Если регулятора нет, температура жала 350'C, при касании длинного медного жала к крупной детали на кончике падает к 150'С - это и плохо. На моём паяльнике, что описан в статье по паспорту 400'С. Делайте выводы.
В любом случае, по-нормальному, априори нужна развязка через трансформатор, импульсный или линейный - это уже кому как нравится. Заземленное жало и корпус паяльника. Все схемы с прямым питанием от сети - в том или ином плане потенциально опасны как для самой монтируемой конструкции, так и для монтажника. Я бы предложил отталкиваться для начала от этих элементарных требований, раз уж есть отдельный топик.
Развязка не нужна. Заземление жала нужно при работе с полевиками. У меня есть заземление в розетке. Вот ходовой заводской продукт:
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffoneks.ru%2Fimage%2Fcache%2Fdata%2FOborudovanie%2FPayalnik-GOOT-PX-201-500x500.jpg&hash=739ca1664ed2b37590571e4d684ccc1347354080)
Керамический нагреватель:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://easyelectronics.ru/img/Instrument/GOOT-PX-201/px201-assembly.jpg[/img]
Внутри:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://easyelectronics.ru/img/Instrument/GOOT-PX-201/px201-sx1.jpg[/img]
Схема:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://fotkidepo.ru/photo/229919/20231FxODb52R03/838951w.jpg[/img]
Только этот паяльник стоил пару-тройку лет назад 3000 руб, сейчас ещё дороже. У меня есть паяльник с керамическим нагревателем на 120 Вт, в классическом исполнении "карандаш", как у паяльных станций:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3651-834f52ed9c.jpg[/img]
img-3651-834f52ed9c.jpg (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3651-834f52ed9c.jpg)
На шнуре у него микроконтроллерная схема с проверкой температуры при прохождении питания нагревателя через 0.
-
При чём тут дискриминант? Я привёл формулы количества теплоты и грубо показал (без учёта КПД), что температура будет прямопропорциональна электрической мощности. Т.е., насколько мы ограничим мощность, на столько же в линейной зависимости снизится и температура. Другое дело, что при увеличении теплоотбора (увеличиваем произведение массы на удельную теплоёмкость), то понадобится некоторое время на установление той же температуры. Если теплоотвод слишком интенсивный, то переключаем мощность на "повыше" и паяем дальше. Если паяльник всё равно не справляется (кстати, на моей схеме мощность паяльника на максимуме ниже всего лишь на 1Вт, можно эту разницу было бы ещё уменьшить, только это нецелесообразно - дороже будет по конденсаторам, да и паяльник итак без ограничителя перегревается), то в этом случае, берём паяльник по-мощнее и, всё равно, паяем дальше...
Вообще, паяльник - достаточно массивное и инертное нагретое тело, поэтому, динамическое поддержание т-ры не намного будет выигрывать, зато сложность, стоимость, надёжность (контакт с термопарой ухудшился и т.д.)...
При том тут дискриминант, что просто так формулы писать не нужно, они из разряда "спасибо Кэп, но мы не об этом". Берите паяльник 220 В, ставьте диод, конденсатор, резистор, лампочку, что там ещё? ...проверяйте температуру мультиметром. Не отпуская щуп от жала тыкайте в туретт, смотрите на сколько проваливается температура и как много надо времени чтобы она вернулась - это отбор мощности. Для того чтобы паяльник моментально восстанавливал температуру жала надо чтобы он питался всегда от номинального напряжения, динамически включался и отключался, ...поэтому формулы лучше не расписывать, если нет понимания зачем и как работает. Меня Вы хотите переубедить, или ещё кого понимающего? ...бесполезная трата времени.
-
Для того чтобы паяльник моментально восстанавливал температуру жала надо чтобы он питался всегда от номинального напряжения, динамически включался и отключался, ...
Для того, чтобы паяльник моментально восстанавливал температуру, нужна машина времени...
Фишка в том, что у лёгкого жала (экономия цветного металла) с керамическим нагревателем инертность плохая, и оно моментально остывает при хорошем теплоотборе, а нагревается - да, за секунды... вот за это я крайне редко и пользуюсь станцией - разве что, очень мелкие SMD на бессвинцовку паять... У ЭПСН нормальный сердечник и массивное жало - он долго держит мощность. Вспомните, раньше топорковыми паяльниками, нагретыми на огне, ВЁДРА! и САМОВАРЫ! лудили, только за счёт массы... Вот и весь спор, уважаемый коллега.
-
Я очень рад, что желание устроить именно спор на ровном месте быстро улетучилось, ...даже плюс сейчас поставлю.