Diyfactory Forum
Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: Thorn от Января 01, 2013, 09:45:36 pm
-
В процессе работы над предыдущей версией БП для лампового преампа возникло предложение привести БП в соответсвие с требованиями руководства по применению приемно усилительных ламп
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=19140 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=19140)
Обсуждение шло здесь:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=19227 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=442&view=findpost&p=19227)
Предлагаю продолжить обсуждение в этой теме поскольку обсуждение ушло на новый уровень.
Собственно вопросы:
Как грамотно организовать стендбай
Как организовать полнакала, в режиме стендбай
Как организовать задержку анодного.
Может кто-то сможет объяснить необходимость этих решений исходя из личной практики, хотелось бы увидеть примеры того как это сделано в студийной аппаратуре.
Требования - простота схемотехники, использование современной элементной базы (имхо желательно зарубежного произвоства).
Новые варианты фильтрации и стабилизации анодного и накала также привествуются.
PS: Может кто-то захочет просто заново сформулировать то что уже говорил в предыдущей теме, привести сылки на схемы.
-
Итак, вот (мой) окончательный вариант анода и накала. Вместо R6 можно поставить стабилитроны. Жду осуждений... тьфу, блин, обсуждений!
Хороший вариант-загнать в симулятор, возьмется кто-нибудь?
Насчет брендов, есть такая книжка 300 схем ИП (могу выложить), стр.55, неплохая схема от National Semiconductor, только как она к проекту относится... Вообще поддерживаю идею, интересно было бы ознакомиться с "фирменными" решениями, если они есть))
Заметил недочет: С8 к точке R33*R36, прямо ко входу 317й, переключатель 6,3/12,6 добавлю в следующую версию. Снимать анодное напряжение считаю неполезным делом (если следовать руководству), а вот снизить до 0,5-0,7Uном самое то. Что и показано на схеме в аттаче.
Фантом пристегивать к рисунку?
Описание работы схемы нужно?
Какие-нибудь еще идеи/пожелания есть?
,,,,Может кто-то сможет объяснить необходимость этих решений,,,,,,
Не сможет. Когда такие схемы были в ходу, беречь лампы не было необходимости. У нас же несколько другая ситуация, отсюда и потребность в подобны.х вывертах. Может быть до "серийного" производства этот проект и не дойдет, однако, мне так кажется, что есть люди, которым это интересно.
-
Юрий Сергеевич
Фантом в порядке. Есть ещё несколько проектов фантома, с ним всё ясно, лучше на него не отвлекаться.
Описание работы схемы - было бы здорово, хотя бы в общих чертах, если схема построена на основе каких-то других схем - с удовольствием бы посмотрел и на источники идей...
-
R38 ограничивает ток заряда С1. На V24+V25 напряжение 20 вольт, С9 через R23 начинает заряжаться. Когда напряжение на нем достигает 10В, открывается стабилитрон в базе VT10, а за ним и сам транзистор, шунтируя стабилитроны V2+V6. Они закрываются и напряжение на затворе VT2 падает до нуля. VT2 закрывается, напряжение на затворе VT1 поднимается до номинального. Все, стабилизатор в штатном режиме. Время набора заряда для С9 где-то 10 с. V2 нужен для того, чтобы на затворе VT2 был реальный нуль. С12 чтобы не шалил транзистор VT10.
Теперь накал. Когда напряжение на R33 достигает 0,5-0,7В, открывается транзистор VT9. Это примерно 1,5 номинальных тока накала. Напряжение на R35 переваливает за 1В, открывается VT8, шунтируя R28. Выходное напряжение падает примерно до 1,3-1,4В (в пределе), или до той величины при которой обеспечивается заданный R33 пусковой ток. По мере того, как нить прогревается, выходное напряжение плавно растет. Наконец ток уменьшается до номинального, напряжение на R33 падает до 0,3В, транзисторы закрываются и 317я работает штатно.
Стендбай. Тумблер включает R50, R51, которые шунтирует резисторы в задающих цепях стабилизаторов, напряжения на выходах падают.
Идея с RC задержкой и сам стабилизатор (основа) заимствованы из учебника "Искусство схемотехники". Остальное заимствовано из головы. С возвратом, естественно)) Мож боян, хер его знает, рыться в сети и в книжках в поисках похожих схем не буду :lol: .
ЗЫ Благодарю за высокую оценку!
-
Какие-нибудь еще идеи/пожелания есть?
Крайне желательна защита от кз в анодном источнике - я в старой ветке выкладывал схему. И ещё надо подумать о том, что делать с выходом прибора во время вкл\выкл\стндб. Его обычно отключают с помощью реле, пока лампы прогреваются. Напрашивается решение - формировать сигнал управления в БП, т.к. только он "знает" когда работать, а когда отдыхать.
-
Tuvalu, защиту добавлю, посмотрите. Выход прибора... а смысл? Переходные процессы тут не будут такие уж страшные, имхо
Пойдет защита?
-
На счет "штатности".
1. Диоды Шоттки нужны SR360 (306), они обеспечат 1.2 А прямого тока и вплоть до предельного для стабилизатора, а указанные в схеме имеют, если не изменяет память, только 1А.
2. Унифицированное напряжение вторичной обмотки распространенных торов и пр. маломощных силовых трансформаторов всё же ~9В, а указанные в схеме 10 - нужно будет поискать.
3. При токе даже в 700 мА на ёмкости в 4700 мкФ пульсации будут под целый вольт, и при питании от пониженных ~210В, что не редкость в целом по стране, стабилизатор может не добирать напряжения для стабильного запаса в 3В. Рекомендую 6800 мкФ 25В, ток всё же не малый.
-
1N5822, остальное тоже принимается.
9х1,4=12,6. 12,6-1-1=10,6 (это падения на диодах и обмотке). 10,6-6,6-2=
2 Это запас по напряжению. 1,5х0,01/6800ехр-6=2,2В. Маловато будет. Тогда уже 10000 или 12В и 4700мкФ
5822 трехамперные и есть
-
Лучше сэкономить на деталях сразу, поставив 3-амперные, чем на отправке ещё одного модуля по случаю выхода из строя диодов. Это ведь модуль, и продавец обязан высылать рабочий, если тот сгорел на заявленной допустимой нагрузке, ...никто там ничего себе перепаивать не будет, если можно по Закону поиметь ещё один, а старый втихую починить.
9х1,4=12,6. 12,6-1-1=10,6 (это падения на диодах и обмотке). 10,6-6,6-2=
2 Это запас по напряжению. 1,5х0,01/6800ехр-6=2,2В. Маловато будет. Тогда уже 10000 или 12В и 4700мкФ
10000 будет жирно сильно, а 12В - поплохеет стабу при питании 6,3В. Задача - уложиться почти впритык. Тебе этих 200-500 мВ может и не хватать, тут нужна рациональность, иначе цена изделия отпугнет покупателя. 4700 и 6800 по цене рядышком, а 10000 - в 2 раза дороже.
-
9х1,4=12,6. 12,6-1-1=10,6 (это падения на диодах и обмотке). 10,6-6,6-2=
2 Это запас по напряжению. 1,5х0,01/6800ехр-6=2,2В. Маловато будет. Тогда уже 10000 или 12В и 4700мкФ
5822 трехамперные и есть
-
Переходные процессы тут не будут такие уж страшные, имхо
Зависит от схемы. Просто, так делают фирмачи. А я не додумался отключить эти цепи, чтобы послушать эти самые переходные процессы.
-
Даже и не знаю, как тут быть. Ну если действительно надо, то сообразим чего-нть))
В принципе, от накалки запитать реле через мосфет, и управлять им от БП, а можно и биполяр, наверное.
Ладно, до завтра, я ужо кирьнул тут, так что...
-
Юрий Сергеевич, пожалуйста, если после твоего сообщения уже есть чьё-то, создавай новое, ...а-то я отвечаю на старый вариант, а он оперативно правится, и вроде выходит, что это я недоглядел, ...хорошо?
В схемах 1N5819, я и порекомендовал сменить.
-
Предлагаю ограничить "универсальность" бп (по накалу, к примеру). Чтобы не ставить с большим запасом емкости в фильтр, и на других элементах сэкономить. Просто прикинуть на сколько баллонов нужен накал, скажем на 4 баллона ECC82/83 (два канала типичной схемы). И от этого отталкиваться.
Или предположить сразу ещё один вариант, например для усилителей (2 двойных триода + две мощные ламп), или преампов с большим количеством ламп/другими типами ламп (6н8с, 6н9с) и т.д.
-
Thorn, ну хорошо, какой номинальный ток накала предполагается, от этого и будем плясать?
Если 2 баллона(двойных триода) по 0,4 А, то вполне хватит 4700мкФ и 9В обмотка. Такой "стандарт"? Тогда R33=0,36Ом.
Правильно понимаю, или..
Вообще, можно предусмотреть на плате место под бОльшую емкость, а комплектовать стандартной в ките. Вроде расстояние между ногами там одинаковое у электролитов
Tuvalu, завтра добавлю отключение выхода, но реле сам выбирай, какое нравится)
Beermonza, да , кстати, совсем забыл, перейдем на "ты", просто стебный пафос "Юрий Сергеевич", у хайэндщиков в моде)), а так я еще не старый и бронзовый))). Хршо, буду постить по новой, так наглядней.
Просто Юра.
С наступившим!
-
Хорошо, Юрий, жму руку.
Да, можно оставить место под ёмкость покрупнее. От 12,6 В питания накала нужно отказаться, это 40 В кондер - дорого, а 35 В не всегда найдутся и не дешевле. Посему стандарт 4700 мкФ 25 В. Если в сети пониженное - напишите пояснение "сильно заниженное сетевое ниже ~215 В - проблемы потребителя, смените электролит на {рекомендация}". Блок должен стабильно работать в диапазоне от ~215 В до ~235 В.
Блок только для микрофонного питания, поскольку в гитарный преамп - много лишнего. Давайте укажите распространенные схемы, которые можно собрать на нем. Это нужно будет писать в ТО.
-
Типичные схемы - две ECC82(83) на канал (плюс варианты - ECC82 + ECC81, ECC82 + ECC88), или пентод типа EF86 + ECC82(83/85 и тд) на канал.
Может быть экзотика типа двух E80CC, EF12, EF37A или лампы 6SN7, но их брать в расчёт не будем.
Схемы типа таких:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=19131 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1978&view=findpost&p=19131)
Beermonza
А чем отличается гитарный от негитарного? Я кстати надеялся на примеры именно гитарных БП как более распространенных ламповых конструкций. И приводил в пример маршалл 18ватт где стендбай - просто отключение анодного, задержка анодного - за счёт кенотрона (и там не полминуты, а пара-тройка секунд...).
Поэтому вопрос - а оно правда надо если лампы даже NOS для преампа найти не так сложно... Я понимаю если это телефункен ECC803, а если обычные ECC82 - то проблем нет. Стоит ли овчинка выделки?
И гитарные БП (для преампов) я бы тоже учёл. Направление более интересное. Что скажете?
-
Thorn
Просуммируй токи всех комбинаций по отдельности, выведи сюда таблицу, ...посмотрим на сколько нужно делать максимальный ток стабилизатора.
А чем отличается гитарный от негитарного? Я кстати надеялся на примеры именно гитарных БП как более распространенных ламповых конструкций. И приводил в пример маршалл 18ватт где стендбай - просто отключение анодного, задержка анодного - за счёт кенотрона (и там не полминуты, а пара-тройка секунд...).
И гитарные БП (для преампов) я бы тоже учёл. Направление более интересное. Что скажете?
Гитарный преам отличается полным отсутствием стабилизации анодного напряжения. Усиление не линейное и стабилизация грозит потерей динамики. Это и ухом слышно как "зажатое звучание". Анодное в гитарном преампе снабжается только СRС фильтром. И порядок напряжения - 350 В.
Накал в гитарном преампе стабилизировать тоже не нужно. Достаточно питать переменным 6,3 В и через "искусственную среднюю точку" приподнять накал над землей на 30-70 В. Фантом подойдет. Но! ...если естть катодный повторитель (КП) то при питании даже в 300 В между катодом и подогревателем будет опасный потенциал, поэтому рекомендации - поднимать накал на +70 В. Подтяжка накала связана с "паразитным диодом", который образуется между катодом и подогревателем, ...приподняв на +25В уже утечка исключается.
Есть ещё вариант. Первый баллон через стабилизатор на 350 мА, второй баллон переменкой с подтяжкой. Ещё вариант - выпрямить и с подтяжкой без стабилизации.
Рекомендую отказаться от затеи скрестить в модуле два направления "гитарное" и "микрофонное". Гитарные преампы носят фильтры на своей плате и в БП модуле, как таковом, не нуждаются.
-
Вот очередная схема. Все-таки 12В я оставил. Для тока 1.5 А хватает с избытком. Если 9 обмотка, то 4700 не хватает даже для 0.8А. Короче так: можно 12В обмотку и 2200 мкф кондер, тогда на 317 будет среднее падение 6,5 в, что при 0,8А дает 5Вт. И как раз 2 баллона (до 1А) вытянет гарантированно со всеми отклонениями, и кондер недорогой. Нормально?
С1 заменен на 22,0мк, при 20мА пульсации на нем 9В.
Насчет схемы отключения выхода. Проблема в том, чтобы организовать задержку включения одного реле относительно другого. Причем, когда S1 замыкается, первое реле должно отставать, когда размыкается-второе. Как этого добиться, я не знаю. Наверное проще будет пальцем давить на кнопку, отключающую выход, и в это время щелкать стендбаем))). Наверняка решение есть, но вот вопрос-насколько простое и дешевое?
,,,,,,,,,Поэтому вопрос - а оно правда надо если лампы даже NOS для преампа найти не так сложно... Я понимаю если это телефункен ECC803, а если обычные ECC82 - то проблем нет. Стоит ли овчинка выделки?,,,,,,,,
Лично мною движет еще эстетика и желание что-то создавать. Если все до одного потеряют интерес к теме, ну прекратим обсуждение, да и все.
ЗЫ Я ко всем, кто в этой теме, буду на "ты", надеюсь никто не против? А то запутаюсь)
-
Ёмнип!!! Там же постоянная времени С3R50 около секунды! Какие переходные процессы?? В студию схему устройства, которое почувствует снижение анодного на 40% в течение 1секунды. Елки-палки, надо было в схему свою же глянуть :lol: прежде чем подхватывать идею)
ЗЫ К тому же и схема с реле не рабочая, получается, что при размыкании S1, выход подключается :unsure: . Сорри.
-
Что-то вы господа слишком многого хотите одновременно. Скоро дело дойдет до микроконтроллеров. Не стоит так усложнять схемы. Считаю, что общее питание должно быть в одном месте, может сзади, а тумблер анодного на лицевой панели, ...причем, в нижнем положении накал в пол питания, а в верхнем целый и анодное подается. Всё. Накал - штука инертная, переход от пол питания к полному при плавном появлении анодного легко выдержит без последствий. Обратный процесс сброса анодного нужно сделать быстрым, ...можно за счет шунта резистором основных электролитов. Т.е. тумблер вниз - анодного нет и пол питания накала, тумблер вверх - полный накал и анодное. Всё гениальное - просто, ...и наоборот, всё простое - гениальное.
Для переброса накала на пол питания эффективнее отслеживать анодное и в момент его появления включать накал полный, а в момент пропадания полностью - включать пол накала. Своего рода компаратор нужен.
Юрий, чтобы реле запаздывало, включи в её обмотку конденсатор.
-
Забыли про индикатор стндб/работа, я применяю примерно такой:
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-2321-0109fe4970.png&hash=3acaef037f8d28c968aba3e6f5ce6986aca30554)
-
У меня всё ещё проще. Нет стабилизатора, есть просто электронный фильтр, вот такой:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2323-2ac0477718.gif[/img]
img-2323-2ac0477718.gif (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2323-2ac0477718.gif)
5 лет - полет нормальный. Потребляет преамп под 10 мА, поэтому номиналы нужно править, в зависимости от тока. Защита - предохранитель перед диодным мостом.
-
Предлагаю задержку анодного выкинуть из "практического" варианта. Схема здорово усложняется, а толку мало, при включении просто нужно стендбай выключать чуть позже подачи питания, вот и задержка.
Итого оставляем электронный фильтр, пусковую схему для 317, стендбай 0.7 анодного и накала с ручным приводом. Идикатор стб.
Еще раз повторю, что в том же руководстве указанно, что отсутствие токоотбора с катода негативно влияет на срок службы лампы. Посему я и предлагаю не снимать анодное, а снижать одновременно с накалом.
Beermonza, так тумблер и будет, читай внимательнее тему. Где его разместить-это ужо личное дело каждого, на передней панели, или на задней))
-
Юрий, а почему бы не использовать термистор NTC? ...вот вам и плавный пуск, дешево и сердито.
-
Юрий Сергеевич, я так уже давно делаю (кроме 0,7; я анодное вообще убираю). Сзади в моём преампе перекидной выкл. сети, интегрированный с папой сетевого разъёма и держателем предохранителя (стандартный такой блок). На лицевой панели тумблер стендбай и индикатор. Включаю руками - вначале сеть, а через некоторое время - тумблер, им же переключаюсь в стендбай по мере надобности. Одна секция тумблера подключает доп. резистор в ЛМ317 для получения 0,6 накала, другая секция отсоединяет конденсатор фильтра от моста, подключая его к 10кОм/2Вт для относительно быстрого разряда. Если ставить реле размыкания (или к.з.) выхода, то этот резистор можно не ставить. Одна ЛМ-ка прекрасно справляется с тремя 6Н2П плюс десяток-другой мА в умножитель 15...16В для питания полупроводниковой части схемы - это более 1А. Правда, радиатор солидный - около 200см кв. В корпусе с вентиляцией туго, поэтому температура около 50*С. Ну, и индикатор: тускло - стендбай, ярко - работа.
-
А быстродействие у термистора? О же плавно греется, а у нас задача пусковой бросок ограничить.
-
Еще раз повторю, что в том же руководстве указанно, что отсутствие токоотбора с катода негативно влияет на срок службы лампы. Посему я и предлагаю не снимать анодное, а снижать одновременно с накалом.
Это при номинальном накале. При 0,5-0,6 такого не наблюдается. Я не помню, где я такое читал, но практический вывод сделал именно такой - полностью снимать анодное. У меня большая библиотека, как-нибудь посмотрю на досуге.
-
Beermonza, так тумблер и будет, читай внимательнее тему. Где его разместить-это ужо личное дело каждого, на передней панели, или на задней))
Я внимательно и читаю, и вижу в схеме реле, а тумблер и простоту переключения ниже моего сообщения расшифровал Tuvalu:
Сзади в моём преампе перекидной выкл. сети, интегрированный с папой сетевого разъёма и держателем предохранителя (стандартный такой блок). На лицевой панели тумблер стендбай и индикатор. Включаю руками - вначале сеть, а через некоторое время - тумблер, им же переключаюсь в стендбай по мере надобности. Одна секция тумблера подключает доп. резистор в ЛМ317 для получения 0,6 накала, другая секция отсоединяет конденсатор фильтра от моста, подключая его к 10кОм/2Вт для относительно быстрого разряда.
Именно такой метод я имел в виду.
Термистор NTC power предназначен именно для устранения токового броска. Такие стоят в ИБП компов, после моста перед основным электролитом. Сопротивление порядка 5 Ом (можно выбрать) и далее с самопрогревом до 50 градусов теряют сопротивление, т.е. устраняют себя из схемы. В секции накала емкость приличная и далее по нитям тоже бросок не слабый, ...термистор ограничит его в самом начале до первого электролита.
Мы включаем аппарат в сеть, нажимаем сзади кнопку и пошел работать накал. Термистор в течение минуты плавно запускает стаб. Затем, на лицевой панели тумблером переводим аппарат в режимы, ...плавный пуск накала уже не нужен, нити горячие, просто замыкание делителя стаба. А при подключении анодного, электронный фильтр и его разряженные емкости будут плавно в течение минуты набирать напряжение, т.е. нам за глаза хватит времени чтобы накал прогрелся до номинала.
В общем, дело ещё проще и дешевле, чем городить защиты и пуски на активных элементах и реле.
-
Beermonza, даташит можно, чтобы предметнее разговаривать?
-
Кстати, по поводу простоты
http://www.allcomponents.ru/sutex/lr8k4.htm (http://www.allcomponents.ru/sutex/lr8k4.htm)
B)
-
Юрий, вот тут есть на странице 33, и схема включения на странице 34:
http://www.murata.com/products/catalog/pdf/r44e.pdf (http://www.murata.com/products/catalog/pdf/r44e.pdf)
...достаточно поискать в сети по ключу "power thermistor datasheet".
MF72 Power NTC Thermistor в ИБП компов.
-
Итак, очередная версия. Исключен плавный пуск анода, упрощена защита. Указаны 2 равнозначных по сложности варианта стендбая: один со снижением анодного, другой с отключением анодного. В обоих случаях включение/отключение "плавное", около 1сек, так что за выход можно не бояться. Если 1сек мало, можно немного увеличить С3(С12). Добавлен индикатор стендбая.
Thorn, такой вариант достаточно сбалансированный по функциональности/простоте? В железе есть желание реализовать?
Beermonza, MF72-5D5 ? С постоянной времени 20(!!!) секунд????
http://www.ampron.com/admin/Upload-img6/200672711192925.pdf (http://www.ampron.com/admin/Upload-img6/200672711192925.pdf)
И еще раз для всех, кто следит за темой и скачивает схемы: в версии 3.4 НЕ РАБОЧАЯ СХЕМА С РЕЛЕ! На всякий случай.
-
Думаю, это лучше отдельным постом.
Посмотрел тут вот это http://diy-tubes.com/image/data/manuals/tu...u-v.1.0-rus.zip (http://diy-tubes.com/image/data/manuals/tubepsu-v.1.0-rus.zip)
Настоятельно советую добавить в сей мануал предупреждение большими красными буквами о том, что высокое напряжение опасно для жизни, элементарные меры безопасности, рекомендации не браться за это устройство без какого-то ни было опыта в пайке/монтаже. И еще сообщить пользователю о том, что он сам несет ответственность за свое здоровье при сборке/эксплуатации.
Это уже совсем не шутки, господа. Будет неприятно всем, если кто-нибудь получит травмы по незнанию, а потом будет говорить (если останется жив), что в мануале ничего не сказано об этом, люди ведь разные бывают.
Даже в готовых устройствах первым идет предупреждение об опасности удара током, а тут...
-
Beermonza, MF72-5D5 ? С постоянной времени 20(!!!) секунд????
Юрий, у тебя когда-нибудь были случаи, при которых ты клацал кнопкой питания чаще чем 1 раз в минуту? ...учит момент инертности накалов, которые сами греются пол минуты. Если ты печешься по поводу кратковременного пропадания напряжения, то инертность накалов опять таки не позволит нитям быстро остыть. Маломощные лампы допустимо отключать одновременно и по накалу и по анодному, причем анодное будет плавно падать, а накал плавно остывать. Но мы будем более последовательны, и предусмотрим раздельное переключение, из-за режима Standby.
Свою задачу по ограничению броска Power NTC выполняет более чем хорошо.
-
Эх, даже не знаю,что сказать... Тут, чтобы отстаивать свою точку зрения, нужны конкретные замеры, у меня их нет, посему предлагаю беспредметный диспут прекратить.
Если тебя устраивает, ставь термистор, лично для меня это сомнительный вариант
-
Юрий, я же не в том смысле "вот обязательно ставьте!", а как вариант более дешевый и практичный. Ни один импульсник не обходится без отрицательного терморезистора, а энергосберегающие люминесцентные лампы не обходятся без положительных (не подделки). Вещь для того и создана.
Хорошо, я уже показал у себя на плате NTC, решать вам, усложнять схему или нет.
-
Юрий Сергеевич, у Вас схема защиты проблемная. Транзистор должен быть высоковольтным, иначе при кз пробьётся переход БК. Советую сделать традиционную схему на низковольтном npn-транзисторе, как, например, здесь img-2261-2aee330875.png (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2261-2aee330875.png). Обратите внимание на R2, без него мосфет всё равно пробьётся - проверено. Кроме того, из-за значительной запасённой энергии на фильтрующем конденсаторе пробьётся током сам защитный транзистор. Чтобы этого не произошло, необходимо отделить этот С от затвора и защитного транзистора резистором 1К/0,5Вт - как в этой же схеме.
-
Tuvalu, замечание принимается. Спасибо за конструктивную критику! А вот только R2. Я так понимаю, он нужен, чтобы ограничить ток на время открывания T2 и разряда емкости ЗИ. Если честно, сомневался насчет этого, значит правильно. Ну с БК это грубый ляп, конечно, но затем и выкладываю на общее обозрение). R6 тоже забыл, добавлю.
Так все-таки ставим защиту?
Beermonza, я тут погорячился насчет термистора, извини. Есть ряд вопросов: какое на нем будет падать напряжение в установившемся режиме, при условии, что он будет стоять до электролита, а ток там импульсный? Как это напряжение будет зависеть от номинального тока? Моя претензия к этому прибору в том, что я не могу точно спрогнозировать поведение схемы при разных лампах (количество, 6,3/12,6, кратность тока). Поэтому_гарантировать_ее правильную работу не могу. Поэтому и назвал "сомнительным" этот вариант.
ЗЫ Я чувствую, интерес к теме почти иссяк, видно, надо сворачиваться. Щас "добьем" защиту и термистор, а потом пусть кто-нибудь еще займется, а то торчать тут и за "спланом" просто так желания нет. Сорри, резковато получилось)
-
А вот только R2. Я так понимаю, он нужен, чтобы ограничить ток на время открывания T2 и разряда емкости ЗИ. Если честно, сомневался насчет этого, значит правильно.
Да, правильно. Напряжение на фильтрующей ёмкости С2 может пробить (и пробивал-таки) мосфет. Это напр. пробьёт также и защитный транзистор - для исключения этого служит R3, он же антивозбудный.
Так все-таки ставим защиту?
Ну, пару копеечных деталей - транзистор и резистор... Схема-то для любителей - непонятно, что и как они будут делать, пока прибор запустят. Я бы поставил, по крайней мере, предусмотрел бы посадочные места. Вообще-то, я против т.н. "простоты", которая часто получается из-за отказа от полезных и нужных функций/возможностей. Другое дело, если бы дополнительные детали стоили ...$, или тиражи были тысячи экземпляров, чтобы можно было сэкономить. Ну, не знаю, решайте сами, я в этой теме сбоку, себе-то я сделаю, как захочу.
Я чувствую, интерес к теме почти иссяк, видно, надо сворачиваться.
Этот ресурс немноголюдный, так что, нормально всё. Просто, заинтересованные ждут финала.
-
Ладно, тогда сегодня дорисуем)), вечерком будет
И... да, что с анодным-то, снимаем или уменьшаем? В руководстве указано, что использование ламп в дежурном режиме не рекомендуется. Дежурный режим подразумевается там как раз такой: снижение накала и снятие анодного, Tuvalu, понимаете куда клоню? Если понизить анодное, токоотбор с катода будет, что предотвратит его отравление, одновременно лампа перейдет в очень облегченный режим как по накалу, так и по аноду.
Выражаясь по другому, снижение анода на 40%-гарантированная польза, полное снятие-вопрос. Исходя из этого, оставляю схему с уменьшением.
-
Юрий, без проблем, жму руку, ...не извиняйся.
Термистор работает в пределах 50-100% паспортного тока железно. Ломаться там нечему. Сопротивление в холодном состоянии (25' С) 5-10 Ом выбирается по таблице. Ток проходящий через термистор (не важно какой) разогревает его и сопротивление падает по экспоненциальному закону. Нужно посмотреть разные фирмы и подобрать термистор на ток в 0,7-1А (вроде такой у нас максимальный) и с низшим сопротивлением в районе 0,1 Ом и ниже. Во всяком случае это будет не 0,3 (0,5) Ом постоянный, который так и будет просаживать 300 (500) мВ. Пока термистор горячий, он держит свое сопротивление на паспортном минимуме. Как только ток перестанет через него проходить, начнется процесс остывания, и за 20 секунд (смотря, что в таблице указано) сопротивление должно вернуться к 70% от холодного.
Вообще, что касается косвенного накала и питания от трансформатора, то с маломощными лампами косвенного накала люди не заморачиваются. Угрозу представляет питание от ИБП (импульсный блок питания), который без токоограничения способен убить нить очень быстро, чего в принципе не случается с трансформаторным питанием.
Имеет смысл ставить защиту перед ёмкостями фильтра, поскольку они будут страдать от пускового тока, а ещё есть вероятность выхода из строя диодного моста, не выдержавшего начальное практически КЗ.
В анодном питании после моста по схеме вижу 100 Ом, а в накальной части нет ничего. Я думаю, что нужно защиту в накальной части вставить до основной ёмкости. А что это будет, активка или термистор, разберемся потом. Можно ведь и не впаивать элементы, а вместо резистора впаять что угодно. В общем, на плате, как и отмечено уже, будут "лишние" отверстия для оперативного изменения схемы.
-
Хорошая мысль про места на плате, причем легко реализуемая без доп. затрат. Я за.
Хочешь-термистор, хочешь-резистор, хочешь вообще перемычку)))
И почти не удорожает конструкции, скока там этот термистор стоит?
ЗЫ Еще бы найти того, кто плату разведет...
-
R5 надо бы прицепить прямо к С3, к затвору лучше ничего "лишнего" не подключать - только 1кОм и защита - всё короткими дорожками (для тех, кто плату будет разводить). Не понял про контакт возле ЛМ-ки - что он делает, 6,3/12В переключает? Как тогда сохраняется пропорциональное (в %%) снижение накала в стендбае и пороговость индикатора? Если уже дело дошло до точных номиналов, то накал советую пересчитать на 6,05...6,1В - так резко повышается долговечность ламп (см. "Спрвочник по р/л пов. над." и др. старые книжки по надёжности), на звуке же это снижение совсем никак не отражается.
Я за термистор, если что. А то приходится конские предохранители ставить, т.к. 0,15-0,2А иногда выгорают (3х6Н2П, 2х2200мкФ).
-
Из первых рук в Китае термистор стоит 3-5 рублей за штуку.
Не спеши с разводкой платы, как схема устаканится Thorn её сам разведет.
Если уже дело дошло до точных номиналов, то накал советую пересчитать на 6,05...6,1В - так резко повышается долговечность ламп (см. "Спрвочник по р/л пов. над." и др. старые книжки по надёжности), на звуке же это снижение совсем никак не отражается.
Да, для режимов линейного усиления накал можно спускать до ~6В, а для гитарных перегрузов - ни в коем случае не ниже ~6,2В. Вот вам и ещё один аргумент не сливать в кучу два направления "гитарное" и "микрофонное".
И по поводу предохранителей. Они ведь тоже делятся на 3 типа: Fast, Medium и Slow, в зависимости от того есть ли в схеме пусковой ток или чтобы исключить срабатывание от допустимых кратковременных перегрузок. Особенно остро это дело в анодном питании ламповых гитарных усилителей. У меня стоят Medium.
-
Как тогда сохраняется пропорциональное (в %%) снижение накала в стендбае и пороговость индикатора?
Там симпатичная звездочка стоит после R19). И, вообще, это всё-мелочи))). Сделал джампер.
Если уже дело дошло до точных номиналов, то накал советую пересчитать на 6,05...6,1В - так резко повышается долговечность ламп
Да, знаю. Туда можно обычные 240\1к и полировать R18-м. Номиналы поправил.
На 6.3 все джамперы замыкаются.
ЗЫ Кстати, что-то насчет этого никто ничего не сказал:
http://www.allcomponents.ru/sutex/lr8k4.htm (http://www.allcomponents.ru/sutex/lr8k4.htm)
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=LR8K4 (http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=LR8K4)
Не обратили внимания? Может мы зря напрягаемся? :rolleyes:
Чую, сейчас камни полетят)) Я сам два дня назад это нашел, так что претензии по поводу укрывательства особо ценной информации не принимаются))
P.P.S. OEP только на Фарнелле продаются, не подскажете?
-
P.P.S. OEP только на Фарнелле продаются, не подскажете?
Нет, но по идее это самый к нам близкий источник.
-
Юрий, все компоненты должны быть максимально доступными, ...причем не заказом, а пошел и купил у себя в отделе электротоваров городка "Всемизабытск". Уж полевиков полно подходящих, а спецмикросхемы большая редкость, ...так что пусть остается на дискрете.
-
Конечно, ...регуляторов полно разнообразных и в светодиодных лампах, вот только если интегральный стабилизатор полетит, то замена ему не найдется ещё как минимум месяц.
Я так понимаю, ты в последней схеме нарисовал шунт кондерами диодного моста как вариант, если заменят Шоттки по своему усмотрению, ...и остальные компоненты активной защиты тоже как вариант, на плате будут нарисованы посадочные места. С термистором это всё будет ненужно.
Хорошо. Значит место под ёмкость должно вместить 2200 мкФ, 4700 мкФ и 6800 мкФ. Шунт пленкой электролита нужно поближе к нему. И ещё такие моменты были у людей с запуском стабилизатора, по каким причинам он возбуждается не понятно, может быть комплекс паразитных наводок, поэтому рядом с ножками стабилизатора ставят два керамических конденсатора, обычных, в желтых корпусах многослойные К10-17Б, ...на вход и выход в непосредственной близости.
-
Я так понимаю, ты в последней схеме нарисовал шунт кондерами диодного моста как вариант, если заменят Шоттки по своему усмотрению, ...и остальные компоненты активной защиты тоже как вариант, на плате будут нарисованы посадочные места
Угу
Значит место под ёмкость должно вместить 2200 мкФ, 4700 мкФ и 6800 мкФ
:blink:
А, под LM350, наверное?
Торн, вроде, просил под 2 баллона унифицировать)
-
Если пользователь захочет питать накалы разнообразных ламп в различных комбинациях, то ему нужно предоставить площадку под ёмкость указанных номиналов. В ИБП сверлят несколько отверстий так, что любой электролит встает без проблем, достаточно повернуть по оси и вставить в подходящие отверстия.
-
И площадку под проходной транзистор с током 25А :D :D :D
Извини, не смог удержаться. Конечно, так будет лучше, больше пространства для маневра
-
Ну, вот вроде бы и всё.
...по-моему в анодном С1 и С3 маловаты по ёмкости. Аналогично, нужны посадочные места под 22, 47, 100 мкФ для С1 и 10, 22, 47 мкФ под С3. Ток может быть приличным.
-
100мкФ после выпрямителя будет держать 200мА с пульсациями в 20В.
Куда столько? 22мкФ держит 50мА с пульсациями в 23В. Вполне норма.
Если ток нагрузки не больше 15-20 мА, я б вообще туда 10мкФ поставил, за глаза хватит. Что касается СЗ, коэффициент деления пульсаций на R2/C3 примерно 600. Т.е., если 25В на С1, то на С3-40мВ примерно.
Так что тут я с тобой не согласен)
-
Значит место под ёмкость должно вместить 2200 мкФ, 4700 мкФ и 6800 мкФ. Шунт пленкой электролита нужно поближе к нему.
Точнее, поближе к диодам - чтобы лучше давить помехи переключения.
-
100мкФ после выпрямителя будет держать 200мА с пульсациями в 20В.
Куда столько? 22мкФ держит 50мА с пульсациями в 23В. Вполне норма.
Если ток нагрузки не больше 15-20 мА, я б вообще туда 10мкФ поставил, за глаза хватит. Что касается СЗ, коэффициент деления пульсаций на R2/C3 примерно 600. Т.е., если 25В на С1, то на С3-40мВ примерно.
Так что тут я с тобой не согласен)
С тобой не согласна схема, которую Tuvalu предложил в качестве примера, и которая стала заменой более сложной первоначальной. Ты не можешь знать, что взбредет в голову потребителю, и тем более, что посадочное место "жрать не просит".
Добавлю жизненный пример.
- А можно ваш модуль использовать для питания Hi-Fi на 6Ф3П? ...по модулю на канал.
- Нет нельзя, извините, ёмкость маловата.
- А добавить можно?
- Нет нельзя, нет места, мы не рассчитывали.
- Жаль, ...будем искать.
Теперь представьте сколько вы теряете клиентов, если Hi-Fi на 6Ф3П собирает каждый второй начинающий. Вы просто обязаны предусмотреть форсированный вариант на той же плате.
Tuvalu
Да, именно, ...лучше перед электролитом.
-
Мы клиентов не теряем, надо было сразу о целях предупреждать. Раз пошла такая пьянка, хайфайщикам задержка анода позарез нужна, а мы ее убрали.
Цели какие у проекта?
Thorn, я тебе советую ввести штрафные санкции за обсуждение клиентской темы в открытом доступе (шутка со смыслом).
Beermonza, в личку это все надо, а так все верно.
-
Не убирали мы задержку, она на тумблере висит. Автор, как я понял, хотел построить универсальный блок, и для гитаристов в том числе, ...однако с гитаристами не срастается, а вот маловаттные Hi-Fi вполне, и для наушников и для АС. В производстве так всегда бывает, сначала стандарт, а потом начинают думать о форсировании, поскольку появляются дополнительные запросы. Я думаю на несколько шагов вперед, плата ведь будет одного варианта, а вот в пакетик можно класть разные компоненты, в зависимости какой номер конструктора приобрел потребитель, ...и цена будет немного отличаться.
Это должно быть достоянием темы, поэтому личка не нужна совсем.
-
Покупатель очень не любит, когда его обсуждают. Это закон. Я в этом чуть чуть понимаю.
И дело не в порядочности, а в психологии.
Чую, мне влетит за оффтоп.
-
Дело в том, что мы обсуждаем не покупателя, а нашу возможную глупость, если не учтем элементарных запросов, ...я тоже в этом понимаю достаточно, иначе продавать на заказ конструкции невозможно:
- А можно сделать так, чтобы тут вот так переключалось и режим вот такой?
- Уже есть.
- Замечательно! ...сколько с меня?
Это опыт. Клиенты знают, что хотят и они всегда правы.
-
Оффтоп немного потёр.
Предлагаю тогда вернуться к постановке задач (NB! народ, я не заказчик ни в коем случае! можно так принимать ситуацию - есть сообщество которое рождает хороший проект, я пытаюсь проект продвинуть, облегчить путь тех кто идет следом заказом плат и комплектухи чтобы ленивые могли собрать по инструкции. В общем этакое зеркало - что родится в ходе обсуждения то и получим. И не обязательно только я могу заказать платы и кит сделать - каждый кто решит что ему это интересно. Здесь проблем нет - информации море, проектов - все не осилить. Свой БП я сделал, выгорит этот - сделаем и его, будет для хайфая - тоже хорошо.)
С Юрием обсудили немного в личке. Чего мне пока не хватает - примеров подобных решений, знаменитых, популярных подобных схем. Я думаю многих сверлит сомнения - а на фига оно надо эти полнакала и задержка?
Следовательно предлагаю начать с обоснования, а от него и будет ясно для кого этот проект.
1. Полнакала и отравление катода. Вот Юрий дал ссылки на литературу:
а. И.Г.Бергельсон, Н.К.Дадерко, Н.В.Пароль, В.М.Петухов
Приемно-усилительные лампы повышенной надежности
Справочник Издательство «Советское радио» Москва 1962
стр.56, 59, п.10, п.20
б. Государственный комитет по электронной технике СССР - Руководство по применению приемно-усилительных ламп ,1964
п.3.9, п.3.32, п.3.64, п.3.3 со слов "Наиболее опасными..."
в. Пароль Н.В., Петухов В.М. - Приемно-усилительные лампы
стр.79-81
г. Срок службы радиоламп В.А.Зайцев 1966
Следовательно проблема есть, надо найти решение (схемы уже предложены). Проект ориентирован скорее на хайфай - в гитарных и студийных делах почти не встречается(?).
2. Стендбай и задержка анодного. Здесь проще потому что история отработана на аудиофильских форумах.
Простой стенбай просто организовать навесом, просто разрыв анодного. Зачем нужен? Как правильно Юрий обьяснил - не играем - отключил аппарат, лампы под накалом горячие, надо продолжить - включил анодное - сразу поехали дальше. Удобно, но - "отравление" ламп. См. пункт один. :)
Про задержку анодного. 30 сек ждать запуска преампа - это тоже аудиофильские заморочки. Имхо если хотим классического решения задержки - собираем БП на кенотроне. Да и в версии БП №2 задержка есть пока мосфет вступит в работу...
В общем нужно чёткое обоснование, может оно только для меня пока не очень понятно - я не претендую.
В итоге - я думаю честным было бы обсуждение в стиле: "как бы я сделал для себя". И это уже осуществлено в топике - есть проекты от Юрия и от Beermoza, если я возьмусь за продолжение, я буду пытать их по конкрентым схемам.
Последнее, про клиента. Клиент не всегда прав. Я предлагаю проект для решения конкретной задачи. Задачу он решит 100%. Подстелить каждому (а вот не хватает микродинамики, а вот защита, а вот лампы сохранить) нереально и это не только моё убеждение. Работа под клиента - это в чистом виде кастом, для него есть масса паяющего народа. Это другое.
Свою задачу я вижу в облегчении пути музыкантов и начинающих, вот плата и кит - собирайте слушайте. Что-то понравилось/не понравилось - приходите обсуждайте предлагайте делитесь опытом и идеями. Так на groupdiy уже полно проектов отработано и доступно. И это продуктивно потому что музыкант получает не чёрный ящик, а понимает из чего оно собрано.
Но я предпочту для копирования "копию" легенды чем оригинальную разработку, все хотят Телефункен и Neve, а не оригинальный Ператроника Лонг и Дигилаб. :)
-
Клиент не всегда прав
В тот самый момент когда не знает чего хочет. Мы это не будем обсуждать, и у всех свой опыт.
Я предлагаю проект для решения конкретной задачи. Задачу он решит 100%. Подстелить каждому (а вот не хватает микродинамики, а вот защита, а вот лампы сохранить) нереально и это не только моё убеждение. Работа под клиента - это в чистом виде кастом, для него есть масса паяющего народа.
Не совсем. Есть понятие "обратная связь". Если она доходила до мастера и вообще до разработчика модуля, не важно какой квалификации, то разработка тут же приобретала большую универсальность. И вот ты и говоришь:
Свой БП я сделал, выгорит этот - сделаем и его, будет для хайфая - тоже хорошо.
Т.е. ты как бы за конкретику, но и универсальность тоже хорошо, ...определяйся :)
Я просто по опыту понимаю, что прибор может больше, и искусственно его ограничить, причем элементарным посадочным местом - это, извините, глупо. Дело в том, что микрофонные усилители и Hi-Fi маломощные предъявляют к источнику питания одни и те же требования. Конкретно, наберите в поисковике "усилитель Манакова на 6Ф3П", информация есть.
Я думаю многих сверлит сомнения - а на фига оно надо эти полнакала и задержка?
Сверлит. Цитирую книгу "Отечественные приемно-усилительные лампы и их зарубежные аналоги: справочник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоиздат, 1981. - 456 с., ил." на странице 34:
Понижение напряжения накала на 3-5% обычно благоприятно влияет на работу лампы, но это возможно только в случае стабилизированного напряжения накала.
...это наш случай.
При дальнейшем уменьшении напряжения накала повышается интенсивность отравления катода остаточными газами, заметно падают значения основных параметров, крутизны характеристики, токов электродов и особенно импульсного тока катода.
...и далее про снижение питания накала.
При использовании ламп в дежурном режиме (отсутствие токоотбора с катода) рекомендуется поддерживать напряжение накала на уровне 60-70% номинального значения. Эксплуатация ламп без токоотбора с катода повышает вероятность отравления оксидного слоя, что приводит к снижению эмиссионной способности. Эти процессы тем интенсивнее, чем выше напряжение накала ламп.
...всё предельно понятно, зачем делать Standby и чем грозит его отсутствие.
Про задержку анодного. 30 сек ждать запуска преампа - это тоже аудиофильские заморочки.
Не верное утверждение. Бери обычный двойной триод. Включай накал и секундомер. Сначала увидишь как нагревается нить, красное свечение, розовое, оранжевое, желтое. Затем пауза, трубка катода ещё серая. Проходит время, она розовеет, ...ещё время - она краснеет. После красного состояния катода нужно выждать еще секунд 10 и можно подавать анодное. С более мощными лампами времени нужно ещё больше. Итого: на запуск накала нормальный разумный пользователь тратит 0,5-1 минуту, ...остальные, не соблюдающие это правило - меняют лампы каждые пол года.
-
Посадочные места сделать - не проблема, сам стараюсь всегда предусмотреть по возможности...
И с другими доводами нельзя не согласиться - но почему никто не делает? Что ни схема - мост/кенотрон и CRC. Всё. Максимум, ещё искусственная средняя точка на накале. :)
В общем пошёл искать схемы БП... гитарные, хайфайные, и прочие...
-
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=5152.5 (http://www.groupdiy.com/index.php?topic=5152.5)
или вот это
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=11848.0 (http://www.groupdiy.com/index.php?topic=11848.0)
обсуждение на groupdiy.com по нашей теме, говорят что даже стендбай очень редко используюется если лампы в режиме, и задержка анодного актуальна для мощных ламп...
(Прошу прощение за частое обращение к groupdiy... я ангажирован, признаюсь) :)
И ещё:
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=571.0 (http://www.groupdiy.com/index.php?topic=571.0)
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=46614.5 (http://www.groupdiy.com/index.php?topic=46614.5)
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=39655.0 (http://www.groupdiy.com/index.php?topic=39655.0)
и т.д. поиск по "сathode stripping", "standby"...
PSU дизйанер с дунканампса вообще только СRC, CLC предлагает со старыми диодами типа 1nxxx...
http://www.duncanamps.com/psud2/download.html (http://www.duncanamps.com/psud2/download.html)
Но я это не к тому что "не надо", надо гитарные и хайфайные форумы ещё покопать.
-
И с другими доводами нельзя не согласиться - но почему никто не делает? Что ни схема - мост/кенотрон и CRC. Всё. Максимум, ещё искусственная средняя точка на накале.
В гитарном направлении нет смысла по простой причине - лампы работают с перегрузками и убиваются гораздо быстрее из-за экзотического режима пока работают. Standby - ничтожная часть времени "убийства ламп".
В Hi-Fi стабилизация анодного напряжения предпочтительнее, и в УЗЧ на камнях и в УЗЧ на лампах, а в предах тем более. А если нужно запитать ламповый винил-корректор? ...нам спасибо скажут за универсальность. Дроссели ещё поискать нужно и один будет стоить дороже разрабатываемого здесь блока, ...куда-то поставить ещё вместе с огромными банками электролитов. Так что, направление вполне себе понятное.
Сильно с поиском не заморачивайся. Достаточно задать максимум тока по анодному в 100 мА, регулировку напряжения от +150 до +300 В, ...по накалу ток не более 1,2А.
И получаются наборы:
1. Анод макс. - 50 мА, накал макс. - 0,8А, средний радиатор.
2. Анод макс. - 100 мА, накал макс. - 1,2А, большой радиатор.
Мы не будем рассматривать чистой воды аудиофилию типа: "я хочу слышать как работает кенотрон и как просаживается напряжение" или "при питании от CRC, СLC фильтра я ощущаю активность и индуктивность звучания", ...при линейном усилении это - нюанс восприятия на качели "больше С меньше L" | "меньше С больше L". Если жуткое желание просадить 50-100 В, то они могут себе ставить CRC.
-
И с другими доводами нельзя не согласиться - но почему никто не делает?
Мы бум первые:P
Beermonza дело говорит. Все зависит от задачи, надо определиться.
Дергаться от студийной реализации к хайфай и обратно не есть правильно.
Ниша какая? Или и то и другое? Возможно и так, но количество джамперов возрастет)))
Предлагаю всем передохнуть недельку, чтоб мысля устаканилась)
-
Отлично, уже есть взаимопонимание, это главное. Дроссель - дорого - согласен, здесь хорошо решение возможность использовать его вместо резистора если решим делать обычный СRC.
Итак по этапам тогда
1. анод:
- выпрямитель: кенотрон/мост (диоды) какие? ультрафаст/шотки? шунтирующие конденсаторы. (Нужное подчеркнуть)
- фильтрация (СRC/СLC, mosfet, или что-то ещё есть?)
- стабилизация (типа TL783, надо?)
- искусственная задержка (надо? но хочется простую)
+ опции для особенностей схемы фильтра (антизвон, защита и т.д. - как в схеме Юрия)
2. накал
- выпрямитель: мост (диоды) какие? ультрафаст/шотки? шунтирующие конденсаторы. (Нужное подчеркнуть)
- фильтрация, стабилизация, искусственна средняя точка
- всё-таки понижение накала?
В общем, опять откатываемся к базовым компонентам, главное правильно замешать и договориться на чем строить (мосфеты, шоттки, lm371 и т.д. - что нам по парметрам подходит). Требования по токам Beermoza озвучил.
На закуску статья (как это принято на гтлабе) камрада Denn'a c его разрешения продублированная у нас на сайте. Там и схема есть...
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...39-05&Itemid=14 (http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22:2012-06-15-11-39-05&catid=5:2012-06-15-11-39-05&Itemid=14)
-
Thorn, мой ник не Beermoza, а Beermonza, ...букву пропустил.
1. Посадочные места для диодных мостов под корпуса DO-201AD.
2. Места под шунт пленкой и уменьшенные внутри этих, но под керамику.
3. Место под термистор, который можно заменять перемычкой или резистором в стоячем положении.
4. Шунт основной ёмкости фильтров, пленочный.
5. Расширенное место под электролиты 3-х номиналов.
Далее всё по схеме Юрия, ...защита на транзисторах, все посадочные места. В анодном весь активный фильтр.
Стабилизатор накала с шунтом керамикой его ножек. Место вокруг под радиаторы двух типов, ...определись как будут крепиться радиаторы. Лучше развернуть стаб., собственным радиатором наружу, тогда можно через прокладку крепить его к стенке корпуса аппарата подогнув ножки. Вариант:
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-2325-de74996444.jpg&hash=83b6abf408a2adca8c88526134e91f6c322ff736)
img-2325-de74996444.jpg (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2325-de74996444.jpg)
Задержка анодного на тумблере, ...плавный пуск за счет заряда ёмкости.
Теперь по поводу схемы Denn'а. Видишь ли, у него используется перевертыш, причем он питается от 12В, а обмотка его на 9В, т.е. он насыщается по железу уже, и от этого звучание лампового гитарного преампа оставляет желать лучшего, кроме прочей гадости которая лезет из сети. Гораздо адекватнее ведет себя изначально спроектированный повышающий трансформатор, или анодно-накальный. Достаточно отсечь помехи переключения диодных мостов. Это в компетенции модуля, а предварительная фильтрация и сам трансформатор - это внешние элементы, которые в комплект, как я понял, не будут входить. Мы можем только порекомендовать, что использовать совместно с блоком.
По поводу средней точки. Со стабилизацией она не нужна. Вторичная обмотка трансформатора не позволит питать накал напрямую, а если он нужен переменный, то схема не критична к питанию, поэтому модуль вообще не требуется.
Дергаться от студийной реализации к хайфай и обратно не есть правильно.
Не совсем. Если студийного качества питание способно тянуть маломощный Hi-Fi - это большой плюс. Поэтому первоначальная заточка - микрофоностроение, и форсированный вариант на той же плате для прочих конструкций. Никаких дополнительных деталей не потребуется, только иной номинал и место под чуть бОльшие ёмкости и радиатор (с креплением на плату или корпус аппарата в качестве него).
-
По поводу того, почему не делают, а точнее, как делают буржуи.
Про задержку анодного. 30 сек ждать запуска преампа - это тоже аудиофильские заморочки.
http://www.soundonsound.com/sos/jul02/articles/gtvipre.asp (http://www.soundonsound.com/sos/jul02/articles/gtvipre.asp)
Finally, a Standby switch (with a red light) is provided in conjunction with the main power switch (with a blue light). The idea is that the unit should be powered up initially in standby mode to allow the heaters to reach their working temperature. After about thirty seconds or so the switch can be moved to the normal position (labelled B+ On) which applies the anode HT voltages to the valves for normal operation. This technique is widely used in valve equipment and extends the life of the tubes by avoiding the cold cathode stripping that would otherwise occur. The standby switch can also be used to conserve energy (the machine consumes a massive 90 Watts when fully running!), and avoids having to wait for the whole thing to warm up from cold if you want to turn it off for short periods.
http://www.tamerlaneamps.com/assets/1733%2...0(Rev.%202).pdf (http://www.tamerlaneamps.com/assets/1733%20Manual%20(Rev.%202).pdf)
POWER/STANDBY SWITCH – The Power/Standby Switch is a 3 position toggle
switch. When the switch is in the DOWN position, all power is removed from the amplifier circuitry. Setting the switch to the MIDDLE position places the amplifier in STANDBY mode. STANDBY mode allows the amplifier vacuum tubes adequate time to warm up before operation. Allow 1 minute of STANDBY peration time before proceeding with normal operation. After 1 minute, place the switch in the UP position to operate the amplifier.
http://jssunderlin.pbworks.com/f/Doug+Mann+final+paper.pdf (http://jssunderlin.pbworks.com/f/Doug+Mann+final+paper.pdf)
HEATER STANDBY – In order to prolong the life of the tubes, it is important to them to warm and cool
slowly. A switch could be added to pre-warm the tubes before applying the plate voltage.
http://blackboxanalog.com/micpre_manual_half.pdf (http://blackboxanalog.com/micpre_manual_half.pdf)
Always put preamp in “standby” for at least 30 seconds before turning on.
This will greatly increase the life of the tube.
И т.д. и т.п.
ПС. Кстати, а не лучше ли совместить стендбай с вкл. сети в одном 3-х позиционном переключателе?
-
Кстати, а не лучше ли совместить стендбай с вкл. сети в одном 3-х позиционном переключателе?
Нет не лучше. Из своего опыта скажу, что если смотреть сверху вниз на управление, то не всегда понятно в каком положении тумблер, в верхнем, среднем или нижнем. Можно не заметить, и воткнуться в розетку при полном анодном. Лучше всегда разносить накал и анодное, и накал лучше прятать на заднюю панель, оставляя только его индикатор на лицевой.
-
...плавный пуск за счет заряда ёмкости.
Какой емкости? Если в затворе, то не будет там плавно, не получится. 1секунда это мало, а городить туда 200-300 мкф это...как бы помягче сказать)
Еще раз-автоматическая задержка анодного уже была в схеме. Надо? Имхо, для хайфай надо, априори. Во первых, фишка, во вторых...ну вы сами знаете хайфайщиков)
и накал лучше прятать на заднюю панель
Тумблер, что-ли? А рэк ты себе представляешь, в котором 20 приборов, и этот посередине? Как ?
Сорри , без любезностей, так короче))
Про отдельный тумблер я за. Надежней, практичней, проще.
Tuvalu , не забывайте, что в тумблере 2 группы контактов, на анод и на накал, такой тумблер, как Вы предложили, еще поискать надо)
-
Юрий, ...той самой ёмкости которая должна быть на выходе фильтра с шунтом разрядным резистором. Номинал не велик, всего 10-22 мкФ.
Рэк Hi-Fi не встречал, а микрофонный преамп пусть имеет оба тумблера (кнопки) на лицевой.
Искать не нужно, кнопки и тумблеры на 2 группы широко распространены среди конструкторов аппаратуры и свободно продаются в любом магазине.
-
Искать не нужно, кнопки и тумблеры на 2 группы широко распространены среди конструкторов аппаратуры и свободно продаются в любом магазине.
Beermonza, хорошо, приведи пример тумблера на 3 положения чтобы в нижнем выкл., в среднем он включал сеть (читай первичку сетевого транса), а в крайнем верхнем-выключал режим стендбай, и такой, чтобы популярный был. Я имел в виду 2 группы ТОЛЬКО на стендбай (одну на затвор, вторую на adj317). Все 6 выводов заняты получаются. На схеме же всё есть!
той самой ёмкости которая должна быть на выходе фильтра с шунтом разрядным резистором. Номинал не велик, всего 10-22 мкФ.
Схему и расчет времени нарастания напряжения в студию, плиз)
-
Юрий, я не знаю каким образом предлагалось совместить всё в одном тумблере, ...вариант изначально мне кажется неудобным. Просто констатировал факт существования на 2 группы. Если не так понял, извиняюсь.
Вот схема: http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2261-2aee330875.png (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2261-2aee330875.png)
Броска не будет. У меня в схеме фильтра вообще резистор есть перед последней ёмкостью. Достаточно не допускать появление щелчка, а анодное появится в нужном виде. Я не сторонник теории "плавно поднимаем анодное", это лишнее.
-
Броска не будет
]
Угу)) Зарядится он где-то за 0,01 сек. Если на горячие лампы подавать, бросок будет еще какой :P
t=CU/I, I=100mA(ограничено защитой)
Шутю, ты прав отчасти, время ПП при включения в этой схеме задается R1C2, около 0,2 сек, имхо, маловато все равно.
Я не сторонник теории "плавно поднимаем анодное"
Палкиелки, опять25!! Да мне ни плавное, никакое не надо вообще. Что надо хайфайщикам, студийщикам и тп, вот вопрос. Под плавное (автозадержку) также можно места на плате предусмотреть и варианты с наборами деталей. Кто это предлагал выше????
-
Я уже указал, что им надо и ответил сам же. Смотри в оба, а-то опять будешь писать "погорячился". :)
Поставить можно резистор заряда. И разрядный, кстати, там имеется, ...никаких бросков не будет. У меня ламповый преамп, для ленточного микрофона, потребляет 10 мА при 260 В анодного, на выходе резистор 2К2 и ёмкость 22 мкФ. Анодное нарастает плавно в течение 5 секунд где-то. Это и есть "достаточно". У нас в схеме ток приличный. Задай резистор для получения максимума анодного не менее чем через 1 секунду и того будет "за глаза".
Я не могу командовать "ставьте это", "ставьте то", а только лишь делаю предложение как можно поступить. Вы обсуждайте вместе со мной, зачем и как, ...тут мы и найдем идеальное для нас решение.
И вот ещё, в схемах у тебя номинал R8 100K, это, видимо, опечатка. С таким значением анодное не выключается. Проще отправить секцию тумблера анодного в разрыв между диодным мостом и R1.
-
И вот ещё, в схемах у тебя номинал R8 100K, это, видимо, опечатка. С таким значением анодное не выключается.
Там 2 варианта было. см. V3.5
Проще отправить секцию тумблера анодного в разрыв между диодным мостом и R1.
??? Зачем? Переместить тумблер из управляющей цепи в силовую?
на выходе резистор 2К2 и ёмкость 22 мкФ. Анодное нарастает плавно в течение 5 секунд где-то.
:blink: t=RC=2200х22х10-6=0,0484с !!
http://ru.wikipedia.org/wiki/RC-%F6%E5%EF%FC (http://ru.wikipedia.org/wiki/RC-%F6%E5%EF%FC)
-
А-ха-ха-ха. Ну, нельзя же так грубо. Указанная тобой простая формула справедлива для постоянного напряжения на входе, и результатом будет постоянная времени, при которой ёмкость заполнится только на 70%. У нас периодический процесс подкачки, ...а токовый отбор? ...нагрузка же не отлетает пока заряжается конденсатор. Заряд 22 мкФ через резистор 2К2 с нагрузкой будет заправляться примерно пол секунды. Но! я отметил, что это всего лишь фильтр, и тумблером удобно отключать его полностью, и затем подключать со всеми прелестями плавного пуска (в разумных пределах).
У тебя аппендикс ползет от утверждения кем-то, что "нужно не полностью выключать анодное", если я правильно понял. Однако, литература (на которую я ссылался выше) указывает, что дежурный режим - это который без токотбора.
Силовой части в анодном я не вижу. Не тот порядок мощностей, чтобы это была силовая схема. В ламповом мире уже 70 лет элементарно тумблер отсекает анодное по входу, обеспечивая при включении питание без бросков. И заметь, в УМ токи поболее 100 мА будут.
-
Видимо, зря я все это начал...
Ну что ж, на то он и форум.
-
Юрий, это большое счастье, что есть форум, где меня могут поправить, я могу поправить, ...мне могут предложить, я могу предложить. Заметь, предложить.
Реагировать нужно абсолютно спокойно, ...у нас же коллектив заинтересованных. Почему ты один рисуешь? ...есть золотое правило "рисует один, помогают все", иначе пойдет путаница в схемах, где чьи варианты и кто что имеет в виду. Это отнимает гораздо больше времени.
Поэтому у нас всё нормально и мы продолжаем работать над схемой, оттачивая её до оптимального варианта.
-
Форум отличный. Рисовать мне не влом. А вот понятие силовая (питающая) цепь, на мой взгляд, всегда однозначно. И если уж мы поставили IRF, то уж надо извлечь из него всю выгоду, какую можно. Так вот, _любой_ Инженер поставит этот тумблер в затвор. Спроси, проверь. Тут есть грамотные люди с профильным образованием и опытом, ака BSVi, например. Просто ты оспариваешь _азы_, а я быстро устаю от такого.
-
Юрий, ты меня принимаешь за варвара, ...это не так. Я только с позиции практичности и проверенных временем методов иду, которые ещё нужно уложить и с выгодой и с моментами режимов. Так повелось, что русский инженер знает как надо, но не делает, вся гитарная и микрофонная аппаратура в подавляющем большинстве - импортная. Методы я черпаю от туда, они просты и понятны.
Я только лишь предлагаю, решаем мы вместе, ...никто не спорит, никто не обижается, это закон конструктивного диалога. Если тебя может утомить диалог на интересную тему, тогда я могу заткнуться :P
Ты говоришь "а я считаю, что нужно оставить управление на затворе", ...нет проблем, избавься от броска и на том решение найдено.
-
Юрий Сергеевич, а как решили с блокировкой выхода? Дело нужное и повсеместно применяемое - переходные процессы при вкл. могут быть непредсказуемыми (зависит от схемы) и сильно раздражать. Особенно, если схема ламповая с бестрансформаторным выходом (заряд выходного конденсатора).
Как вариант, сделать вывод управления внешним реле.
-
по делу.... начитавшись "умных книжек" и послушав "умных дядек" на ламповых форумах прихожу к выводу, что полностью убирать анодное/прекращать токоотбор с катода нельзя - это отравляет этот самый катод. Кагбе советуют оставлять 15% анодного. НО - а что в это время будет "звучать в динамиках"?! То есть, нужно либо реле отключающее выход прибора, либо еще как то... Блин - с виду такая мелочь, организация стенбая, обростает проблемами как грибами....
-
НО - а что в это время будет "звучать в динамиках"?! То есть, нужно либо реле отключающее выход прибора, либо еще как то...
Это я писал с самого начала и повторял пару раз, последний - в предыдущем посте.
Реле блокировки, конечно же, вещь полезная. Часто встречал такой вариант - принудительное удержание прибора в состоянии, собственно, байпаса, т.е. вход прибора через реле подаётся прямо на выход, и пока не закончатся переходные процессы (обычно, минутная выдержка подачи анодного), реле нельзя переключить в состояние работы. "Приоритет удержания" называется.
по делу.... начитавшись "умных книжек" и послушав "умных дядек" на ламповых форумах прихожу к выводу, что полностью убирать анодное/прекращать токоотбор с катода нельзя - это отравляет этот самый катод. Кагбе советуют оставлять 15% анодного.
Можно ссылки, самому интересно, почему именно 15% и т.п.?
-
А ничем это не обосновали - просто сказали что нужно ТАК, и все http://www.audioportal.com.ua/forum/viewto...?p=29760#p29760 (http://www.audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?p=29760#p29760)