Diyfactory Forum
Основные форумы => Вопросы и ответы => Тема начата: as1 от Мая 02, 2012, 09:21:54 am
-
Хочу собрать вот по этой схеме. Я так понимаю, тут выход симметричный? Какие подводные камни могут меня ждать при сборке?
Схема стырена у NewYorkDave....
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6303%2F10288275.2%2F0_90b72_fab659c3_L.jpg&hash=c299e3e58379148f3f99a8c800921ceee2ff0887)
Накидал навес, непроверено!!!
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6109%2F10288275.2%2F0_90b76_8eef108a_L.jpg&hash=ced406daa39d6521ef7105d8dd8e25dcb8663eea)
-
as1
Нет, выход тут обычный небалансный джек.
-
Спасибо! попробую собрать, давно хотел простенький пред делать. Если получится, запостю тут.
-
Закончил монтаж, осталось самое трудное, блок питания собрать.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6208%2F10288275.2%2F0_90d82_8238f99f_L.jpg&hash=9a80ac8b0af6d0e9102e5334d2bb837378a8c889)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6108%2F10288275.2%2F0_90d81_82b35d98_L.jpg&hash=0354eb0368a7589ffb75813239af4dbebf1da83e)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6301%2F10288275.2%2F0_90d83_16aa24cd_L.jpg&hash=4f11c6e3a7425b1320d12c8794ecac90238fdf1b)
Вопрос, входные трансформаторы, применил от микрофона Gefell PM750 http://s51.radikal.ru/i131/0904/70/ef68767ebc36.jpg (http://s51.radikal.ru/i131/0904/70/ef68767ebc36.jpg) (выходные в мике),
Это не криминально?
-
Входной, вроде тесловский, от транзисторного пульта, работать будет,но усиление будет меньше. Никакого конфликта с микрофонным трансформаторы не будет. А что, платы для блоков питания кончились?
-
Jansen, Привет! Вот опять решил за старое взяться. Когда то бросил это дело, шас опять пальцы и паяльник зачесались)))
Там только корпус от Тесловских! Внутри выходной транс от Gefell PM750" Платы есть, но ошибки молодости мешают... Только что попробовал запустить фантон с умножителем, пока безуспешно. Но в этом направлении что нибуть решу. Ещё есть ОЕР трансы, остались от G9, но они неэкранированы, если что их поставлю. Ну в общем чувствую что опять начинаю скучать по постройке приборов, хочеться G9ый собрать. Думаю про платы.
-
Охота на ведьм завершена! Питание запустил. Особенно помучался с фантомом, но оказалось что сам ошибся, и в универсальную плату придуманную мною, припаял диоды вместо перемычек. Пришлось открывать старые темы, искать лайот, и всё это понимать)))
Кондёры на умножитель поставил с меньшей емкостью, по причине отсутствия подходящих. Вопрос к Гуру,- Это не страшно?
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6109%2F10288275.2%2F0_90f09_bfe4a1c0_L.jpg&hash=7e7f45da2b54571c2531959661d78fd78b2b90dc)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6109%2F10288275.2%2F0_90f0b_b514a8f4_L.jpg&hash=f8a1dc45e691ac7d640828aa9326662e52380729)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6303%2F10288275.2%2F0_90f0a_eade1c7a_L.jpg&hash=b85e0fe4c1ecd1bf01485198d8b47312624ad171)
-
Мне изначально не понравилась схема с умножителем (это родной брат перевертышей), и, так как есть возможность обойтись без нее, я ее и использую. Ничего страшного нет, только конденсаторы будут больше греться, да и с пульсациями будет бороться труднее, на плате нет места для хорошей емкости, поэтому лепить ее приходится на выходных клеммах, если без умножителя, все проще. А так плата получилась вполне достойной, меня очень часто выручает, но можно подумать об еще одном коллективном варианте, только на другой элементной базе и более мощном.
А стабилизатор накала на твоей плате 7806 (нет необходимости выставлять 6,3 вольта) я монтирую на корпусе,через прокладку и с платой соединяю проводниками, нет необходимости пилить дорожки.
-
Я себе наклепал универсальных плат питания.
Вот таких -
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6108%2F10288275.2%2F0_90f14_af595365_L.jpg&hash=2fb3532403832f513ed2fddbec6f461eaf58cb6c)
Схема для накала вот эта понравилась -
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6303%2F10288275.2%2F0_90f15_41ac0039_L.jpg&hash=a62c0726d86e6843ca6ae11fde7464d829efcb52)
Более мощная плата была бы интересна! С мелочью я тоже замучался уже, да и зрение уже не то... Можешь "от руки" накидать топологоию? Габариты, где заходит с транса, где выходит готовое питание, дата шиты элементов (выпрямители или что там?). У меня дело к отпуску, приеду с моря, можно будет попробовать, или там же на море, между полётами на ноуте попробую.
-
Идея та же самая, анод без изменений, только вместо дросселя предусмотреть разъем или мощный гасящий резистор. (Выбор за одним из вариантов должен быть)
фантом- обычный желательно на LM783
вот накал на 78ХХ не очень, особенно 6 ти который, чтобы нормально работать этой микросхеме нужно вольт пять разницы между входом и выходом, нужна накальная обмотка минимум 11 вольт, или очень большая емкость после выпрямителя Я пробовал, и весьма удачно АМЕ1084, у него прямое падение напряжения меньше, и больше ток.
-
АМЕ1084 даташит есть, или там так же как 78хх?
-
Даташит не проблема, LTE1084,AME1084. Причем по одним даташитам это стабилизатор на 3 вольта, по другим это регулируемый до 5 вольт. По третьим до 30 вольт.Я сделал на 6 вольт, 2 ампера и долго его гонял, если применить диоды с малым падением напряжения можно будет выпрямить и стабилизировать обычную обмотку 6,3 вольта
-
Можешь ткнуть меня в чип и дип на эту деталь (ссылку) дабы посмотреть где у него вход, земля, а где выход, ну или так отправить, ввиде рисунка.
-
Сегодня буду в Москве, брошу, даже скан листовки с которой их продают на Митино, но никаких проблем нет, набери АМЕ1084, чип и дип не единственное место, где есть даташиты.
-
вот накал на 78ХХ не очень, особенно 6 ти который, чтобы нормально работать этой микросхеме нужно вольт пять разницы между входом и выходом
Вообще-то, 2В по даташиту. Учитывая разброс U сети и его колебания, разница в 1В между лоу-дропаут и "обычными" стабилизаторами - вообще ничто. Точнее, если есть схема, в которой лоу-дроп работают, а 78хх уже нет, - это плохая схема, т.к. в соседнем доме или через месяц и она тоже может выйти из режима стабилизации. Просто, она расчитана впритык. Ну, то есть, не она, а транс.
ПС. Я, кстати, применяю для накала как 78, так и LM317. Вторые удобнее, т.к. позволяют просто организовывать пол-накала, что полезно как для для старта (когда нити холодные), так и для режима стэндбай. Дело в том, что лампы дольше живут, если их не полностью выключать, а снимать анодное, одновременно снижая накал, чтобы не отравлялся катод. Это если перерыв в работе не более нескольких часов - типичная для студии ситуация. Записал трек, начал его рулить, потом опять что-то записал и т.д. Ну, а если следующее использование намечается примерно через 2....3 часа или более, то лучше вообще выключить.
-
Даташиты это хорошо, но на практике получается не так , например - обмотка по переменке 8 в 2 А , после стабилизатора 78хх при подключении трех ламп типа EF86 и ЕСС85 уже не получается , хотя бы заявленные 6 вольт, а всего 5,4 и около того, причем этот девайс был уже не похож на стабилизатор. 1084 в этом плане гораздо эффективнее, причем учитывая проблемы с 78хх, я нагружал его от 0 до 2 а на этой же обмотке, а на более мощной уже до 4А, напряжение стояло мертво 6,3 вольта, колеблясь в районе сотых вольта 6,28-6,31 для накала это глупость, но о качестве стабилизатора говорит достаточно много.
Так как схема регулируемая и не проще и не сложнее, чем на 317, то я на 1084 и остановился, от добра добра не ищут.
-
Jansen, Ок! Принял, сегодня начну.
По преду который собрал. - Если честно, не впечатлил,уберу входной транс, поставлю на выход гитарного преда.
-
Давай, это самое плодотворное сотрудничество. Не забудь накальные диоды поставить побольше, чем в предыдущей версии/
Под схемой есть пометки, их обязательно учти, это действительно так, у меня возбуждался когда емкость с3 была далеко.
-
после стабилизатора 78хх при подключении трех ламп типа EF86 и ЕСС85 уже не получается , хотя бы заявленные 6 вольт, а всего 5,4
Сколько каких? Если пара ЕСС85, то это уже 870мА. Плюс ещё EF86 с их 200... с чем-то. А 78хх расчитан на 1А, так что, вполне возможно, это была проблема не 78-го.
По поводу 1084. У них ток защиты 6...8А (зависит от производителя), а это значит что в момент включения, когда нить накала имеет очень малое сопротивление, лампа испытает сильный тепловой удар. Поэтому, советую применять не такие сильнотоковые стабы, а выбрать по нужному току + некоторый запас - этим вы продлите ресурс ламп. Например, из той же серии: 1085 - 3А, 1086 - 1,5А.
Кстати, в наших краях более распостранённые LD108x от ST и LM108x от National Semiconductor. Про LTE ничего не нашёл; может, имелись ввиду LT (Linear Technology)?
-
Ток у трех ламп был меньше ампера, разговор идет не о конкретной ситуации, а в принципе о стабилизаторе, я отказался от использования 78хх, какие бы они золотые не были, тем более, что на 1084 можно и реализовать схему плавного пуска, и недостаток превратится в достоинство. LT конечно, Android и его Т9 добавляет иногда лишние буквы, за всем не уследишь.
Мне нужна универсальная плата подходящая под любой из моих проектов, уменьшить мощность всегда легче, чем увеличить. Предыдущая плата разработанная в содружетсве с As1, очень пригодилась.
-
на 1084 можно и реализовать схему плавного пуска
Вот это очень советую. Хотя бы простое двухступенчатое включение, нгапример, 3,5В--6,3В.
-
Все еще обсуждается, хотя c As1, может получится так, что завтра уже будет готов первый вариант. Надо подумать как Это реализовать- автоматический вариант упростит эксплуатацию, но не даст возможности уменьшать накал во время эксплуатации. Тут еще возникла сделать фантом плавно запускающийся, как в преампе fivefishstudio.
-
на 1084 можно и реализовать схему плавного пуска
Вот это очень советую. Хотя бы простое двухступенчатое включение, нгапример, 3,5В--6,3В.
Схема есть? Так уже почти готово, место для дополнительных деталей есть. Сегодня предварительный вариант вывешу тут, пока как "топология" дальше проверки и проверки)))
-
Схему чего? Если фантома, т.е замедленного включения, то его можно взять из схемы микрофонного преампа, который мы собирались повторить года два назад. Если схема ступенчатого включения, то мне она представляется совсем простой, под рукой нет никаких средств, кроме планшета с Андроидом, могу на словах- подстроечное сопротивление заменить двумя последовательно соединенными сопротивлениями, одно из которых шунтируется переключателем, как то так.
-
-=Ступенчатого включения=-
Оно сильно нада? если что впринцыпе можно вставить, но можно и так обойтись, путём применения провода для переключателя, если он на расстоянии от БП.
Пока смотрите, ещё буду проверять(много раз), может что глаза режет, то пишите, буду исправлять.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6305%2F10288275.3%2F0_91978_31bf64e0_L.jpg&hash=a7b2af7013c4f9bd7df1532705b4cf7536ba7a62)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6305%2F10288275.3%2F0_91977_fdf8c317_L.jpg&hash=cdbb63ca387e01bb727efd711d578172cb283418)
-
Если что, то тут фантом можно будет отрезать и применить в другом месте, или БП без фантома, разное бывает, иногда места не хватает.
Схемы фантома у меня не сохранилась, если можно то запости тут, можно "от руки" нарисовать. Как я помню там пару деталей на выходе основного питания для фантома. Там место ещё есть. Если есть схемка постепенного включения накала ( не ступенчатого, где то я слышал что есть такое) было бы здорово!
-
Если схема ступенчатого включения, то мне она представляется совсем простой, под рукой нет никаких средств, кроме планшета с Андроидом, могу на словах- подстроечное сопротивление заменить двумя последовательно соединенными сопротивлениями, одно из которых шунтируется переключателем, как то так.
Да, так я и делаю. Только подстроечники не ставлю, т.к. это элемент ненадёжности - при пропадании контакта лампам каюк. Надо применять заведомо высококачественные потенциометры - а как их различить на фоне тотальных китайских подделок, я не знаю. Либо включать потенциометр так, чтобы в случае пропадания контакта U уменьшалось. Но мне проще поставить резистор на несколько процентов больше, а параллельно ему подобрать второй для точной подгонки U.
На задней стенке прибора выкл сети, на передней тумблер стендбай (2 группы 2 положения). В одном его положении - включено только пол-накала шунтированием "нижнего" резистора стаба другим такого номинала, чтобы U_стаб было примерно 3,5В, светодиод светит тускло, во втором положении - включается полный накал и подаётся анодное. Если перерыв в работе намечается не более 2...3 часов, пользуюсь только стендбаем. Кстати, при снятии анодного конденсатор фильтра шунтируется 10кОм/2Вт для (относительно) быстрого разряда. Т.е. высокое U постоянно присутствует только на диодах выпрямителя. Короче, всё очень просто.
Оно сильно нада?
Ну, в книгах по надёжности ламп примерно так и советуют. В дорогих девайсах иногда делают автомат плавного включения с задержкой подачи анодного примерно на минуту. Стендбай для маломощных ламп не встречал, это я делаю исключительно по рекомендациям старых книг и руководств. Может, и перестраховка. Но, по-любому, если применять сильнотоковые стабы и вторичка намотана с изрядным запасом по току, то плавный/ступенчатый старт точно желателен. Если же при старте напряжение на вторичке просаживается до нескольких вольт, то можно и не заморачиваться. Другими словами, желательно, чтобы пиковый ток через холодную нить не превышал двух-трёхкратного значения от номинала. Буржуи обычно мотают трансы впритык (по крайней мере, без большого запаса), дийщики же могут применить что попало с большим запасом - дальше понятно.
-
Тогда можно с платы двумя проводами к выключателю, и на выключателе второй резистор. Не?
-
Можно, почему нет.
-
Вроде всё. Пусть тут повисит. Надо проверять.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6301%2F10288275.3%2F0_91a19_3a51c317_L.jpg&hash=d11644482e00bef342ba079f555dcf12bcc7fb44)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6111%2F10288275.3%2F0_91a1a_8682547_L.jpg&hash=f34800d5f5587135233f3c67e378c1c815669fe1)
Проверьте кому не лень! Jansen, может пообещать одну плату тому, кто ошибку найдёт? :D
-
Я тут немного подумал по поводу "а оно нада", точнее, о том, как это определить.
Накал подключить к стабу через резистор порядка 0,1 Ом, лучше не очень маломощный. Прицепиться параллельно к нему осциллографом. Включить сеть и засечь величину импульса. Поделить это значение на 0,1 Ом - это и будет значение пикового тока. Если оно не сильно превышает номинальный ток накала, то оставить всё как есть.
В Вашей схеме на накал использованы диоды 1N4007 - это неудачный выбор. Рекомендую поставить Шоттки ампера на 1-2. Это сильно снизит помехи коммутации (диодов) и прямое падение на них. Либо применить обычные на 2-3А, лучше ультрафасты. И в этом случае помех будет меньше и немного снизится прямое падение. Заодно, греться будут меньше.
-
Tuvalu, спасибо за совет! Учту!!!
Jansen, эта схема для фантома? -
-
Полная схема фантома (смесь Гурафа и fivefishstudio), если что подредактируйте. Точно ничего лишнего нет?
-
R5 и R7 параллельно включены. Так надо?
-
Вот я тоже в сомнениях. Мне кажеться схема fivefishstudio (то что кроасным обведено) нужно редактировать. Где Jansen?
-
Вот я тоже в сомнениях. Мне кажеться схема fivefishstudio (то что кроасным обведено) нужно редактировать. Где Jansen?
Где Jansen? Осваивает мотокультиватор, причем совершенно добровольно и с большим интересом.
Завтра вернусь в цивилизацию, и продолжим.
По моему по одному из вариантов включения 1084, когда средняя нога на земле он выдает 3 вольта, есть у меня собранный макет, завтра попробую доложу, может быть тогда достаточно будет замыкать подстроечное сопротивление(ну или опорное постоянное, можно будет подобрать делитель из двух прецизионных сопротивлений)
Диоды огромные которые у тебя стоят на анодном напряжении надо поставить в накал и емкость после моста надо поставить как можно больше, как минимум такие как ты сделал в предыдущем блоке, в даташите емкости стоящие непосредственно возле стабилизатора маленькие , но подразумевается, что напряжение подается выпрямленное и отфильтрованное. На анод и фантом можно поставить традиционные размером с 4007, их вполне хватит, а на накал надо побольше, из опыта, даже 5 амперные при двух амперах греются, хочется иметь запас, а следовательно и бОльшую надежность.
По Фантому завтра посмотрю оригинал, но я собирался делать на TL 783, вместо TIP121, но это не принципиально, в любом случае я бы и тут поставил побольше емкость после мостика, по крайней мере место предусмотрел бы. Да и такой радиатор большой на фантоме вряд ли нужен, я и на накале обхожусь без него, креплю через прокладку к корпусу на гибких проводниках.
-
На аноде диоды оставил, пусть будут,там можно вставить и маленькие. На накале увеличил, добавил два кондёра. На фантом добавил один большой кондёр.
На счет схемки от "fivefishstudio", можно сделать опционально (отдельной платкой), иначе придётся увеличивать чтоб всё впихнуть. Ну если сильно надо, то увеличу и впихну. На счет радиаторов, у меня была мысль, оставить большими, они будут служить стенками вместо корпуса, сделать радиаторы высотой с кондёры, прикрутить крышку поверх радиаторов, и получиться удобная "коробочка" с низу плата, по бокам радиаторы, с верху крышка. По моему очень удобно в эксплуатации, можно ходить к друзьям со своим блоком питания :D
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6308%2F10288275.3%2F0_92289_108e617f_L.jpg&hash=e895fd522773c0b85adc6156b55ca2c5e4e2e0b6)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6300%2F10288275.3%2F0_9228a_68d409f0_L.jpg&hash=7ef427b51de4d1a2257c97b0e43ab4569e7b73dd)
Специально оставленную ошибку исправил, думал мож кто проверит, найдёт. Там на питании накала, верхние диоды, в воздухе повисли. :ppk:
-
Как то в Москве еще меньше времени, чем на даче. Немного разгреб накопившиеся за праздники дела , можно вернутся к приятному.
Во первых, мне не очень хочется торопиться, время ждет, и хочется сделать красивый с инженерной точки зрения и удобный для универсального использования блок питания.
По накальному вроде все нормально, но надо учесть , что диоды (мне попадались 1N5821 - выбрал их по току и малому падению напряжения в прямом направлении, ничего про них сказать не могу, но на накале они зарекомендовали себя хорошо) правда в старую плату твоей разработки они не встали, а рассверливание привело к порче контактов и металлизации отверстий. поэтому нужно учесть, что диаметр выводов у них 1,4 мм, и накальную часть можно считать почти законченной (осталось уточнить способ уменьшения напряжения, тут каюсь - не добрался еще до рабочего места).
С анодом вроде все просто, и я так понял вместо одного из разъема предназначенного для дросселя , можно будет ставить сопротивление (некоторые предпочитают и такой вариант), при этом непонятно зачем их два, можно одни и те же контакты использовать и для разъема и для сопротивления, хотя придется подбирать сопротивления с радиальными выводами а они обычно аксиальные, диоды бы я тоже уменьшил до нормального размера, типа4007.
С фантомом , все таки надо переработать, опционально плата замедления сильно удорожает проект, независимо от размера подготовка стоит достаточно дорого, поэтому надо ее сделать на плате, (тем более места там предостаточно, особенно если заменить транзистор на микросхему TL783.) предусмотрев разъем для подключения тумблера, и там же предусмотреть светодиод для индикации фантома. Очень неприятно потом, при окончательном монтаже, навешивать сопротивления. Зачем нужен плавный фантом , думаю говорить не надо, но недавно всплыла еще одна неприятная его особенность, на ламповых усилителях стоят входные трансформаторы с большим коэффициентом трансформации, и если при включении фантома на входе будет импульс в 50 вольт, то на выходе соответственно с коэффициентом трансформации больше, у меня так сгорело несколько трансформаторов 1:22, причем это я не сам придумал а вычитал на сайте описывающем всю линейку знаменитых Telefunken V72-76, ссылку могу выложить.
-
На аноде заменил диоды (размер 4007), между кондёрами поставил резистор, вывод для дросселя остался. На накал добавил резистор и светодиод. Жду полную схемы фантома, желательно рисунок, где присутствует тумблер, и все остальные пожелания.
Последние заказы, я делал проще, всё вгонял в одну большую плату, с местами где фрезеровать, подготовка платы обошлась дёшево.
Рисунок запостю позже, как будет готов фантом. Со схемой фантома, желательно не тянуть, так как "муза" к этому делу, может остыть :D
-
Каюсь, выступил в роли провокатора , и сам торможу процесс. Проверил 1084, при завмыкании подстроечного резистора напряжение 1,2 вольта, поэтому надо ставить два последовательно, схему фантома набросал от руки, квадратики выполненные пунктиром это колодки для подсоединения светодиода и тумблера. Фрезеровка называется скрайбирование и позволяет просто обламывать плату, не разводя пыль. Это тоже можно заказать, если уж так хочется универсальности.
-
Здорово! Примерные диаметры кондёров можно? Выводы для переключателя и свтодиода какие ставить? (у фантома).
-
Ну в общем каГто-так -
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6306%2F10288275.3%2F0_92750_90fa8e15_L.jpg&hash=935baf1df4a012476d536d7bc1930d5e9e1bdd61)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6304%2F10288275.3%2F0_92751_cc19aec0_L.jpg&hash=424a37645a3d7018b4497cdb8c1ff69ec6d06b71)
Позже подредактирую, номиналы, и т.д.
-
Jansen, давай ещё платку для UV meter сделаем. Та что раньше была(JLM) слишком сложная.
Хочеться попроще, типа этой (только номиналов нет) -
-
Народ, думаю темы разделю чуть позже, давайте не валить все в кучу - сами потом не найдем... :)
По поводу БП - я тут посмотрел что сам использовал - посмотрите другие варианты организации фантома, высоковольтных и т.д. Вот здесь, посмотрите там несколько дизайнов БП.
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=52&Itemid=9 (http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=9)
Там например на LM317 накальный дизайн есть - с перемычкой которая позволяет делать 6.3 и 12 вольт и построечником точно выставлять накал.
И есть вариант для анода на IFR740 c плавным пуском (3сек), диодом который разряжает кондеры и т.д. А то просто мост две банки и дроссель как-то просто очень...
И ещё можно посмотреть на продиджи темы по бп и другие проекты ламповые (типа хамптона - он там пытался сделать "бескомпромиссный" вариант для мик преампа хорошего качества сделать...
Посмотрите подумайте. Если дизайн будет однослойный - я могу пилотный вариант вытравить.
-
Я делаю фантомное питание по этой схеме, проще некуда.
Резистивный делитель 300 Ом на 11 кОм.
LM317 в описании выдерживает не более 40 Вольт, так это просто "непонятка" такая. 40 вольт - максимальная разница между входом и выходом.
-
Нужна помощь!!!
Вопрос задал в теме "Простой импульсный блок питания". Может здесь кто ответит?
Сегодня бился над последней проблемой лампового предусилителя с импульсником. Повторю.
Не могу понять почему при включении анодного напряжения оно дает очень большой скачок. Выпрямление такое - диодный мост с конденсатором, электронный дроссель. Перед дросселем стоит тумблер включения. Так вот при включении, напряжение явно подскакивает под киловольт на диодном мосту. Сначала думал, что только на выходе дросселя. После этого где-то с 30 вольт начинается плавное нарастание до 200 вольт.
В момент включения также заметил снижаются обороты вентилятора, запитанного от соседней обмотки, такое ощущение, что там падает напряжение.
Вроде все работает, но эта неприятность дает не хилый скачок на выходе лампового каскада, а регулятор громкости между каскадами.
Может дроссель поставить, например, от сгоревшей энергосберегающей лампы?
-
burd-ig
Скорее не напряжение падает, а идет токовый бросок при включении.
-
Но откуда киловольт берется? Причем высокое напряжение около 2 секунд наблюдается.
-
Бросок тока через дроссель = бросок напряжения.
-
Ну так как избавится от броска если дросель нельзя поставить?
-
Здравствуйте. as1, собираю пробную плату по Вашим чертежам, не могли бы Вы, пожалуйста, выложить схему с номиналами?
-
Проблема броска решена очень просто.
Сегодня по дороге купил NTC-термистор на 47 Ом, поставил за включателем анодного напряжения, все стало на свои места. Электронный дроссель медленно заряжается до 200 Вольт. Скачок на выходе -6 дБ. Т.е. теперь не страшно за входа звуковой карты.
P.S. Все равно не понятно, откуда такой огромный скачок?
Выложить схему с номиналами. Какую именно. Некоторые вещи только в голове.
-
Wolfram
Я ведь тебе дал схему фантома, схема накала есть здесь в виде даташита на 1084, схема анода проста, как палка,видимо придется нарисовать ее от руки, и сфоткать.
-
Анодку с IFR740 не будем делать? Или не хочется ограничивать себя в выборе напряжений на выходе?
-
Коллективное обсуждение для того и предназначено, чтобы учесть опыт ир наработки как можно большего числа участников. Я специально не заказывал плату, пусть проект вылежится, предлагайте,, это не окончательный вариант. Более того надо бы и схему нарисовать окончательную, накал и фантом я проверял неоднократно, Анода мне хватало и этого, но если Вы считаете ,что имеет смысл на IFR740 я только ЗА
-
Jansen
Анод не нужно рисовать :) Я имел в виду номиналы.
-
А какие там номиналы? Дроосель от 2 генри и выше или сопротивление зависящее от того какое напряжение тебе нужно получить на выходе.
-
печатка на 1084, 783 и 740, имеет ли место быть такая топология пп, или это не удачный вариант?
пока ответа нет переделал плату маленько.
одну ошибочку нашел, переправлю позже, если актуально будет
-
Даташиты это хорошо, но на практике получается не так , например - обмотка по переменке 8 в 2 А , после стабилизатора 78хх при подключении трех ламп типа EF86 и ЕСС85 уже не получается , хотя бы заявленные 6 вольт, а всего 5,4 и около того, причем этот девайс был уже не похож на стабилизатор. 1084 в этом плане гораздо эффективнее, причем учитывая проблемы с 78хх, я нагружал его от 0 до 2 а на этой же обмотке, а на более мощной уже до 4А, напряжение стояло мертво 6,3 вольта, колеблясь в районе сотых вольта 6,28-6,31 для накала это глупость, но о качестве стабилизатора говорит достаточно много.
Так как схема регулируемая и не проще и не сложнее, чем на 317, то я на 1084 и остановился, от добра добра не ищут.
Может я конечно, невезучий какой то, но у меня ничего не получилось...
Решил я в свой недавно собранный усилок на 6Ф5П поставить стаб на накал. Ну и начитавшись Ваших рекомендаций, собрал этот стаб на LT 1084. Транс - пресловутый ТС 180. обмотка 6,4 вольта, 4 А. Каждая лампа потребляет на накал 900 мА, то есть в сумме 1,8 А. Так вот - не тянет этот стаб - напряжение проседает до 4,8 вольта, и хоть убейся! Пробовал подключить 12 вольт на вход ( две обмотки по 6,3 вольта ) - микросхема уходит в защиту, на выходе -НОЛЬ! На обмотке 6,3 вольта, тянет только одну лампу, и то при этом микросхема очень сильно греется, не помогает даже радиатор довольно таки большого размера. поменял микросхему на LT 1083 - в даташите заявлено 7,5 ампера. но даже две лаипы (1,8 А) не тянет - И ГДЕ ПРАВДА?! Или я что то не так сделал?!
-
В стабилизации накала выходных ламп правды нет. Нет ее и в ТС-180, и в ИС (идеальные случаи не рассматриваются). Умножай на недостаток ёмкости фильтра и возможный недостаток напряжения в сети. Учти качество и сечение проводов, коими разводится схема. Убедишься, что тут чудес не будет.
-
Или я что то не так сделал?!
Скорее всего, если, конечно, стабы не подделки.
1) Какие у Вас стоят диоды и какую ёмкость имеет фильтрующий конденсатор?
2) Вы осциллографом смотрели, какие пульсации на этом конденсаторе?
3) Напряжения чем мерили?
-
диоды - шотки какие то... остались от прежних версий БП для ламповых микрофонов. Там я ставил стаб на LM 317, все работало как надо. Но там ток, максимум 300 мА. А тут нужно было 2 А. для двух 6Ф5П... вот и решил собрать по той схеме, что Jensen выложил в этой теме.
Кондер у меня после моста стоит 2200 мкФ. осцилографа у меня нет.
напряжения мерял тестером... самым обычным китайским тестером-мультиметром. Вообще то, набрав в поисковике LT 1084-83 я наткнулся на кучу форумов, хде народ столкнулся с подобной ситуацией, и материт эту
схему по черному... так что не только у меня похоже с этим проблемы...
-
особенно непонятно, почему при подаче на вход 12 в ( после моста на кондере 19 вольт) микросхема уходит в защиту по даташиту вроде как до 30 вольт все должно работать... и 5 Ампер ток держать. А тут два ампера не может вытащить... ЫЫЫ?!
-
Даташиты это хорошо, но на практике получается не так , например - обмотка по переменке 8 в 2 А , после стабилизатора 78хх при подключении трех ламп типа EF86 и ЕСС85 уже не получается , хотя бы заявленные 6 вольт, а всего 5,4 и около того, причем этот девайс был уже не похож на стабилизатор. 1084 в этом плане гораздо эффективнее, причем учитывая проблемы с 78хх, я нагружал его от 0 до 2 а на этой же обмотке, а на более мощной уже до 4А, напряжение стояло мертво 6,3 вольта, колеблясь в районе сотых вольта 6,28-6,31 для накала это глупость, но о качестве стабилизатора говорит достаточно много.
Так как схема регулируемая и не проще и не сложнее, чем на 317, то я на 1084 и остановился, от добра добра не ищут.
Jensen - разрешите Вас спросить конкретно по этому стабу
1 - Вы собирали по ЭТОЙ схеме что на листовке?!
2- какие Вы использовали диоды?!
-
Andkiev, для такого бешеного тока 2200 мкФ входного фильтра все равно, что нет его. Ставить нужно больше 10000 мкФ, если входное напряжение ниже ~10В. Если много выше, то 4700 - 6800 мкФ, но стаб будет сжигать на себе много мощности и выбрасывать в виде тепла на радиатор. Неизбежна просадка по накальной обмотке силовика, цепная реакция и стаб выходит из режима. Если на питании после стаба использованы длинные провода малого сечения и/или некачественные, то сожрут они еще по 200 мВ, не смотря на маркировку. Мерить нужно напряжение на концах проводов.
Обмотка работает на емкостную нагрузку, потребление тока по обмотке больше примерно на 1,5 потребляемого после фильтра.
Диоды Шоттки нужны как минимум на 5А, например SR540, они бывают в ИБП компов.
-
диоды - шотки какие то... остались от прежних версий БП для ламповых микрофонов.
Если махонькие такие, как 1N4007, тогда 1, ну максимум 2 Aмпера. Маловато. Но это всё мелочи - как в воду глядел, когда спросил про ёмкость. В "Искусстве схемотехнике", например, есть формула, связывающая ёмкость, величину пульсаций, время полупериода сети, ток нагрузки. Применительно к Вашему случаю она выглядит так:
U(В)=10мсек*1800мА/2200мкФ=8,1В. 8(восемь) вольт пульсаций!!, и чего же Вы хотели? Пора обзаводиться осциллографом, я так думаю.
-
Пора обзаводиться осциллографом, я так думаю.
Он такую кучу денег стоит, что проще посчитать и проверить мультиметром. А с работы взять не у всех есть возможность, а бывает, что и работа диаметрально противоположная от электроники.
-
Достаточно Н313 (вроде, так называется) - проверенный любительский осциллограф, стОит, думаю, относительно недорого. Я такой когда-то купил за 20$ в качестве второго сервисного, потом подарил. Можно поискать и другие любительские - было бы желание.
А "проще посчитать" - это когда точно знаешь, что, где, когда и как считать. Хотя, одно другого не исключает. А вообще-то, без осцилографа работа - это, по-моему, возня вслепую.
-
Если что, то у меня вместо осциллографа - Sound Forge, там видно что с волной, а в питании особо смотреть нечего, если соблюдать основные правила и знать элементарную работу узлов. Считаю, что чем меньше видишь четких показаний, тем больше воли ушам, а элементарные режимы видно мультиметром. Полезно иметь, да, но если нет возможности, то стоит познакомиться с теорией, она далеко от практики не отлетает, ...ровно на коэффициент паршивости комплектующих.
Вот, снимал звуковой картой сигнал с дросселя когда-то, весьма показательно:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2262-11978957a9.gif[/img]
img-2262-11978957a9.gif (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2262-11978957a9.gif)
-
Да, это все очень очень хорошо, спасибо за подсказки, но я тогда НЕ ПОНИМАЮ - КАК в той схеме что выложил Jensen номинал первой емкости 10 мкФ ??? И как оно тогда работает?!
ЗЫ - Извините, но накуя выкладывать тогда тут такие схемы, которые заведомо не будут работать?!
-
Прошу прощения - не заметил того что писал Jensen
в даташите емкости стоящие непосредственно возле стабилизатора маленькие , но подразумевается, что напряжение подается выпрямленное и отфильтрованное.