Diyfactory Forum
Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: foxyxof911 от Января 27, 2011, 01:50:20 pm
-
И так, начнем.))
Данная тема является как-бы продолжением вот этой
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1474&st=20 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1474&st=20)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F4512%2Fguitarman-mike.1%2F0_4cb2e_e9e9e26_L.jpg&hash=a56a44e033d11084dfe0aeac2647153cfdabbf1d) (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/314158/)
Проблема, с нагревом вторых сеток была решена (точнее сказать это нормально на перегрузе выходного каскада). И я принялся культурно переносить усил с макета в жизнь.
Для начала я разобрал, чтобы освободить шасси. Сделал несколько отверстий под дополнительные стойки, и зачистил края и те же отверстия бормашиной.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F5002%2Fguitarman-mike.1%2F0_4d449_ee933dc7_L.jpg&hash=5a3df6bd51ae6040533bbe9e60420cd977bd4e89) (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/316489/)
Потом зачистил поверхность наждачной бумагой(единичкой) и обезжирил ацетоном.
Следующим этапом начал грунтовать. Грунтовка - недорогой аэрозоль, типа как краска в баллончиках, название не помню, главное что по металлу.
Нанес ее в три тонких слоя, с промежуточным подсыханием слоев в 10 мин.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F5500%2Fguitarman-mike.2%2F0_4d44a_c46c0963_L.jpg&hash=44f55784682c9b3d1918bb37d85e2e5f70e2a29f) (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/316490/)
Затем подсушил около часа, чтобы грунт стал не липким на ощупь, и принялся к покраске. Эмаль использовал тоже аэрозоль, серебристый. Также нанес три тонких слоя. В итоге получился цвет серебристый металлик.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F5601%2Fguitarman-mike.2%2F0_4d44b_67cda30b_L.jpg&hash=fcb57ed459df2b11d737a7fae680db0e29a60aeb) (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/316491/)
Сохнуть всё это дело будет около суток. Но лучше подольше, ибо слоев грунта и эмали прилично.
Ну и как говориться, продолжение следует.
-
foxyxof911, симпатичное шасси вышло :)
-
Gunpowder
Ага. Только попытки с третьей, т.к. опыта в покраске большого нет. Подтеки часто получались, и приходилось ацетоном всё смывать и заново наносить грунт. Потом приноровился, и у же когда эмалью покрывал, всё прошло успешно, с первой попытки.
С тыльной стороны покраска не очень ровная вышла, остались ворсинки от тряпки, которой я смывал неудавшиеся слои.
-
Вот начал продолжать дальше собирать.
Вначале собрал БП на одной стойке с 8ю лепестками. Получилось очень компактно и аккуратно, при этом доступ к деталям нормальный. В случае доработок или замены деталей в БП, не придется разбирать половину всего.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F5800%2Fguitarman-mike.2%2F0_4d4c9_6601f653_L.jpg&hash=28fb6773eea7b3679fbe4abfbc10fd2669fe108f) (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/316617/)
Затем установил панельки под лампы, и развел накал. Для накала ламп выходного каскада и преда, накал завел отдельно.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F5901%2Fguitarman-mike.2%2F0_4d4c7_7fc2bd8e_L.jpg&hash=4ce45d212b089497e42483b72821a63cc43a087b) (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/316615/)
Потом развел землю, для каждого каскада и выхода отдельным проводом.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F5602%2Fguitarman-mike.2%2F0_4d4c8_c5c075c3_-1-L.jpg&hash=a642e7bbbf116b8aa45dfd98f1af09914cde1471) (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/316616/)
Сегодня вечером займусь разведением питания.
-
Ага. Только попытки с третьей, т.к. опыта в покраске большого нет. Подтеки часто получались, и приходилось ацетоном всё смывать и заново наносить грунт. Потом приноровился, и у же когда эмалью покрывал, всё прошло успешно, с первой попытки...
Только так и получается достойный результат - если переделываешь и исправляешь косяки многократно, пока не выйдет как надо. :)
Желаю удачи в сборке!
-
foxyxof911, отличное начало. Небольшой совет: пользуйся ПВХ трубками для изоляции силовых выводов, всегда продевай провод сквозь отверстие, если оно есть на лепестке/клеме. Так на гнезде питания, на провод изолирующую трубку, просовываешь провод в отверстие клемы, зпаиваешь, трубку натягиваешь на место пайки, пока теплое, чтобы ПВХ принял форму. Это касается и тумблеров. Так меньше вероятности влезть в опасное для жизни напряжение, да же еще потому, что это не короб, запросто пальцы влезут сбоку, если вдруг забудешь и начнешь вертеть шасси во включенном состоянии, что часто происходит при налаживании схемы.
Будь внимательнее, и удачного тестирования!
-
Beermonza
Спасибо за советы. Учту.
-
foxyxof911
Хм, ...всматриваюсь в монтаж и заметил пру ошибок. Резистор 1М, утечка сетки первого каскада, распаян на панельке, ...перенеси на входное гнездо. Катодный резистор подпаян на клему, которая на корпусе шасси - это ошибка, ...шасси не должно быть проводником, только в одном месте оно касается с минусом схемы. Займись теоретической разводкой каскадов, в графическом редакторе, или на листке бумаги, иначе потом не оберешься шумов и возбудов.
-
вместо пвх трубки есть же турмоусадка. Пользуюсь на ура, особенно если использую провода с изоляцией плывущей от нагрева.
На счёт земли, из личного опыта - 2 точки вполне можно использовать, если входное гнездо металлическое. Ни шумов ни фонов нет даже на хайгейне. Главное в этом деле петель не наделать.
-
Не знаю, мне термоусадка не в кайф, если что, фиг снимешь, нужно резать вдоль. ПВХ применяю регулярно, можно много раз пользоваться одними и теми же кусочками.
ПВХ 2 мм на тонкий провод и выводные детали, типа резистору удлинить ноги или конденсатору WIMA, он же для тумблеров (таких же как у foxyxof911), насаживаю сразу после пайки, пока не остыла;
ПВХ 3 мм на лепестки панелек ламп и на любые другие, ...те же контактные панельки;
ПВХ 4 мм на широкие клемы переключателей/кнопок, на сетевые гнезда.
На счёт земли, из личного опыта - 2 точки вполне можно использовать, если входное гнездо металлическое. Ни шумов ни фонов нет даже на хайгейне. Главное в этом деле петель не наделать.
Хочешь или нет, по шасси в заземление стекает ток трансформаторов, образующийся благодаря паразитной утечке через емкость "первичная -> магнитопровод", если шасси является проводником, то поймать тем более в первый каскад гул можно запросто. Поэтому нужно чтобы весь преамп был распаян на собственную шину, которая заземлится у последних каскадов в ту же самую точку что и первый электролит фильтра питания анодного, и с этой же точки в третий контакт гнезда сетевого питания идет толстый кабель, это заземление, и шасси имеет только один контакт в одной точке. Раз гнездо входа пластиковое, то вариант только такой.
-
Beermonza
Ок. Резистор утечки первого каскада перенес на входное гнездо. Про катодный резистор первого каскада, он анодный)). Видимо не фото плохо видно, но стойки эзолированные. Корпус у меня по всем правилам падает на землю только один раз, рядом самим БП какраз у первого электролита(на фотках не видно).
Кстати и я воспользовался термоусадкой)) Неоказалось под рукой ПВХ.
-
foxyxof911, нет, на фото все прекрасно видно, это я полусонный криво посчитал выводы и не обратил внимание на зеленую пленку.
-
Тмбр-болк я выполнил на печатке, это не многим нарушет каноны? землю подвел к нему тлько от одной точки, второй раз не подводил от последующего каскада, дабы не делать петли. Это нормально?
-
Заземление к темброблоку от каскада, нагрузкой которого он является. Сейчас поищу пример разводки, для понятия.
...вот:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1075-a15b2d8533.gif[/img]
img-1075-a15b2d8533.gif (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1075-a15b2d8533.gif)
-
Beermonza
Вот как ты говорил, я заизолировал клеммы.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F4700%2Fguitarman-mike.2%2F0_4d779_ba977c65_L.jpg&hash=1129ceebb38824508e27aee87d211c7734e91075) (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/317305/)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F5300%2Fguitarman-mike.2%2F0_4d778_198d42e3_L.jpg&hash=cc0b7c55ea252a49576d3da359a26ed39ffadd4e) (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/317304/)
Вот такой у меня получился ТБ. Потенциометров с одинаковой длинной резьбы найти не удалось, поэтому, на те что длиннее я надел пластикове трубки подходящего диаметра, вырезанные из авторучки.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F5500%2Fguitarman-mike.2%2F0_4d77a_b64543cf_L.jpg&hash=5287b08d3e00455f608a537ca52003e3519d3c7b) (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/317306/)
Вот я развел питание. Выводы от первички выходного транса завел рядом с панельками ламп выходного каскада, и начал впаивать остальные элементы
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F4401%2Fguitarman-mike.2%2F0_4d77c_6ff2dcf3_L.jpg&hash=2e48a86751d0a438f873aa39c406120a61c336e8) (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/317308/)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F4400%2Fguitarman-mike.2%2F0_4d77b_3b5e470a_L.jpg&hash=bba332626b18820c2692c723b4ebb45b2470b705) (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/317307/)
Конечный результат сборки
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F4908%2Fguitarman-mike.2%2F0_4d777_26299dee_L.jpg&hash=9bc0d7a328edf85733d759947c5475a0fb5cd493) (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/317303/)
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F5501%2Fguitarman-mike.2%2F0_4d776_aa2fb048_L.jpg&hash=dc6e0df599795464fd5814d3b604a24d65d0898d) (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/317302/)
Всё запустилось с первого раза. Звук отличный. Особенно радует кранч, при перегруженном выходном каскаде.
Снял АЧХ выходного транса который я мотал сам. В нем две секции вторички, но и этого хватает за глаза, спад более 3 Дб начинается от 13кГц, чего вполне достаточно для гитарного усилителя
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F4513%2Fguitarman-mike.2%2F0_4d77d_a24c1225_L.jpg&hash=910edcbab284b1e6f77826f9f243c91acb27528f) (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/317309/)
-
Молодец. Если с первого раза запуск прошел, значит все было продумано заранее и не упущено ни одной детали.
Судя по АЧХ ТАН-12 несколько лучше, поскольку тянет линейку 50 - 8000 Гц, против твоего 70 - 6000 Гц, это объясняется конструкцией магнитопровода. Я бы порекомендовал найти подходящий экземпляр магнитопровода от ТСШ, он проще всего собирается и обеспечивает приемлемое отклонение индуктивности после сборки, а главное - паразитная индуктивность рассеяния у него намного ниже. С тем же числом секционирования можно получить линейную полосу 50 - 15000 Гц, а формированием гитарной АЧХ пусть занимается динамик, это его прямая обязанность, и выходной трансформатор ему криво "помогать" не должен.
Интересный у тебя кабинет, похож на лохматого пса :P
-
Beermonza
Это были мои первые потуги в кабинетостроительстве еще лет пять назад. Он еще и вертикальный, похож на обычную колонку. Обтягивал его драпом, склеивая на ребрах куски материала. Вот в местах склейки они и размахрились. Его переделывать нужно. Там корпус ни правильный совсем.
А насчет АЧХ трансов, я смотрю по спаду до -3ДБ как рекомендуют. Также смотрятся и границы АЧХ трансов выпускаемых промышленностью.
АЧХ я снимал давно, когда еще не был готов этот усилитель. Снимал я на усилителе с парой ламп 6п14п, поэтому одну секцию в своем трансе не использовал. Сегодня вечерком сниму АЧХ на этом усиле.
-
Вот, снял АЧХ транса с этого усила. Ну и конечно теперь все секции обмоток работают.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F5902%2Fguitarman-mike.2%2F0_4d8ef_2a93b8df_L.jpg&hash=f6c53bfda3663decdd5055474c1112deeb00ecee) (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/317679/)
Трансформатор я мотал так:
Нашел намоточые данные по трансу ТС-90, помозговав маленько решил сетевые обмотки не трогать.
Разобрал его, снял вторички, произвел приблизительный расчет. Намотал свою вторичку(первую секцию), один слой проводом диаметром 1.1мм.(на обеих секциях транса конечно).
Затем зполнял окна проводом 0.25мм до конца(продолжение первички). Как только от свободного пространства в окне осталось около 2х мм. я зкончил намотку первичек. Собрал транс, скомутировал первички, свою и родную, подключил трансформатор к 220в 50Гц. Замерил переменное напряжение на ранее мной намотанной вторичке, прикинул КТР, получилось 31. Потом расчитал сколько еще витков вторички понадобится для КТР 22. Домотал второй слой вторички до нужного КТР.
Перед окончательной сборкой транса, я перевернул одну из секций, чтобы напрвления обмоток были разными. Собрал, проварил в ванночке с парафином, и оставил медленно остывать.
Вот в принципе и готов выходной трансформатор.
Случайно первые две секции вторички, давали КТР подходящий для пары ламп 6п14п, и был такой усил, в котом выходным трансформатором был ТАН-12, вот я и снял первую АЧХ на нем, и своем трансе только с двумя секциями вторичек, вместо четырех.
-
А технологию съема можешь описать, через что подключал, а то подозрение, что с той паразитной емкостью, индуктивностью рассеяния и проваркой в парафине уже от 5000 Гц пойдет плавный спад.
Если интересно, то есть вот тут много матерала по расчету выходных трансформаторов: ссылка (http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1279465290/0#0)
-
На выход усилителя подключил эквивалент нагрузки, затем гасящий резистор на 100кОм, потом на вход звуковой карты.
С выхода звуковой карты, напрямую ко входу фазоинвертора усилителя.
Затем отключил линейный вход на звуковой карте. Ну и дальше пользовался софтиной RightMark Audio Analyzer 6.2.3
Как раз для уменьшения емкости, я перевернул одну из половинок трансформатора. И те обмотки что я добавлял намотаны виток к витку, между слоями обмотки проложены слои изоляции ватманом, что тоже снижает паразитную емкость.
На счет расчета выходных трансформаторов я в курсе. Эту тему еще давно поднимал
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1296&st=0 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1296&st=0)
Для себя пришел к выводу, что мощность железа для выходника нужно брать примерно в два с половиной раза больше чем расчетная мощность усилителя. Ну а насчет расчета индуктивности выходных обмоток, большинство формул явно лгут, ввиду того что там завышены некоторые коэффициенты.
В итоге получается, что нижнюю границу в 50Гц, может обеспечить и обычный сетевой трансформатор, своей первичкой, проверено на практике(но только для РР, где нет постоянного подмагничивания, и не нужен зазор в железе)
А по формулам, получается количество витков должно быть раза в три больше и настолько же мощнее магнитопровод. Просто большинство этих формул заточены под аудиофильские выходники, либо идет путаница расчета для PP и SE(в однотактных усилителях есть постоянное подмагничивание магнитопровода, из за чего падает индуктивность, и приходится делать зазор между половинками магнитопровода, что в свою очередь еще больше снижает индуктивность).
Я для себя решил просто. Брать железо мощнее и мотать до заполнения окна нужным проводом(выше головы не прыгнуть). Этого бывает вполне достаточно для обеспечения нижней границы около 40Гц по спаду -3Дб. Для гитарного выходного транса ниже и не надо.
А насчет АЧХ которую я вчера снял; да, что-то здесь не так. Откуда то взялся фон 50Гц и его гармоника 100Гц. Хотя при подключении к кабинету, его не слышно. А на графике он аж +3Дб. это уже должно быть заметно на слух.
-
По той ссылке, что дал, больше материала и больше готовых расчетов, есть ссылки на оригинальные методики, чертежи намотки, секционирования. Мотать просто так до заполнения не целесообразно, излишнее количество витков приведет к завышенному активному сопротивлению, и падению КПД. Почитай по ссылке, наверняка узнаешь много нового. Возможно твой нынешний выходник не выдает тебе должных мощностей и может (и должна) быть лучше АЧХ, ...Hammond считает неравномерность по +/- 1дБ (25%, а у нас 100% :angry: ), ...может потому у нас в стране все так хреново во всех отраслях, из за бешеных допусков.
-
ну зачем на динамик у которого полоса до 5кГц , подавать 10 .?
насчёт того что влияет невлияет , можно просто поподключать конденсаторы
разных номиналов ну скажем 1uF , 0.5uF и итд на выход трансформатора и послушать меньше ли стало верха , и подумать нужен ли трансформаор с меньшей ёмкостью обмоток или нет.
у нас в стране все так хреново во всех отраслях
очень верное замечание
-
Beermonza
Нет, мощность он выдает как и планировал около 28Вт.
-
foxyxof911, ну, значит удачно попал.
GrafOsciLL, попробую объяснить зачем трансформатор должен выдавать под 10 кГц.
Давай посмотрим на АЧХ типичного гитарного динамика, его величество Celestion G12M "Greenback" (спорный идеал, но распространенный). Его полоса 5-ю килогерцами не заканчивается, хотя он не самый выразительный и четкий. Имеем просто слизывание так тщательно откалиброванных верхов динамика, недостаточно линейной АЧХ выходного трансформатора с завалом на 5 кГц. На слух воспринимается как "муть", и никакими конденсаторами параллельно определить степень испорченности звука нельзя, можно сделать только еще хуже. Такие фокусы проходят только с широкополосным выходным трансформатором. Кроме того простой конденсатор даст плавный завал, динамик же имеет более крутой. В связи с этим придуманы даже специальные устройства "спикерсимуляторы", которые имитируют такой крутой завал динамика, посредством фильтров бОльшего порядка чем просто RC.
Испортить отличный динамик плохим трансформатором можно, а вот хорошим - никак.
-
Beermonza
Попробую намотать трансформатор на железе ОСМ-0.1, вродебы говорят неплохое железо для выходников.
Трансов с Ш образным железом приличных не попадалось, в тех что есть, черезчур толстые пластины.
Еще вопрос, если делать секции параллельными, то можно к примеру намотать первые секции вторички тонким проводом(для плотности намотки), а последнюю сделать основную как положено более толстым проводом(1.0мм)?
Так к примеру сделаны ерасовские выходники.
-
Можно. К внешней части катушки провод вторичной обмотки берется потолще чтобы компенсировать активное сопротивление, которое растет с увеличением длины витка. Но можно брать одинакового диаметра. Чем толще (больше сечение) провод, тем меньше претензий к активному сопротивлению, для выбранного каркаса катушки. Если провод 1 мм диаметра помещается, можно просто мотать одним и тем же.
-
Beermonza
Да вот какраз не помещается. Слишком маленькие окна у ОСМ'ов. Слышал еще такую вещь, что в некоторых гитарных выходных трансах PP специально делается разбалансировка плеч, чтобы звучание больше походило на однотакт. Насколько это правда?
-
Разбалансировка выполняется в фазоинверторе, выходной трансформатор должен быть с одинаковыми по виткам обмотками, иначе он будет намагничиваться, а вообще это дело с несимметрией плеч ведет к пробою на мощностях, близких к максимальной, ...изоляции предъявляются более жесткие требования, и как следствие - может не вместиться на каркас рассчитанный объем меди.
Слишком маленькие окна у ОСМ'ов
Так это замечательно, ...шире полоса по ВЧ. Вообще подойдет железо и 0,5 мм, а оно почти все такое. Хороший силовой трансформатор потенциально годен для звука в гитарном деле.
-
Дааа.. Долго у меня руки до него не доходили))
Насчет раскаляющихся вторых сеток, решил проблему окончательно. Оказывается на резисторы 100Ом вторых сеток стоит подавать около 70-75% от питающего напряжения выходного каскада. Некоторые его еще и стабилизируют, что ведет даже к приросту мощности, но это для аудиофильских усилителей, ибо подгружается оконечник тогда не так приятно. Ну и конечно у подгруженного оконечника сетки будут все равно раскалятся.
Закупился недавно фанерой, клееями, винилкожей, начал потихоньку собирать корпус.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img-fotki.yandex.ru/get/5906/guitarman-mike.3/0_579fc_9eb25869_XL.jpg[/img] (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/358908/)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img-fotki.yandex.ru/get/5808/guitarman-mike.3/0_579fb_973c2395_XL.jpg[/img] (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/358907/)
И опять появилось несколько вопросов:
1) В отсутствии шлифмашины, чем проще и лучше округлять углы?
2) Какой радиус скругления стоит делать, или же это на вкус и цвет?..
-
foxyxof911
рубанок + крупный наждак. Потом можно еще сверху зашлифовать помельче.
-
Рубанок по фанерным стыкам, мягко говоря не прокатил. Щепит малость, приходится потом грунтовкой ровнять. Буду продолжать вручную, наждачкой на бруске.
-
Рубанок по фанерным стыкам, мягко говоря не прокатил. Щепит малость, приходится потом грунтовкой ровнять.
А зачем язык сильно выпускать? Ну, и заточить нормально - это святое...
-
foxyxof911
наверное действительно сильновато выпущен был нож. У меня щипал только если попадал "против шерсти", на 95% все достаточно хорошо было отсругано рубанком, сверху еще крупным наждаком прошелся и заровнял мелким.
-
Xzert
Да, так оно всё и было.
Вчера всё заровнял, зашпатлевал отверстия с шурупами и обклеил.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img-fotki.yandex.ru/get/4705/guitarman-mike.3/0_57c7a_90a39c9f_XL.jpg[/img] (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/359546/)
Теперь другой вопрос: сколько нужно сушить, перед тем как начинать обклеивать углы?
Спрашиваю потому, что много читал про обтяжку кабов на других форумах, и так ничего конкретного не увидел. Все пишут по разному, одни делают всю обтяжку за один раз, другие сушат неделю и только потом тянут углы, третьи пишут что даже спустя месяц у них стыки расходятся.
-
Я делал сразу.
-
maksimus
Я видел на твоем комбике края просто загнуты и не прорезаны. Я просто буду их тануть малость, и прорезать. Боюсь кабы не поплыло всё.
-
Тогда клей с феном на ПВА. Я пробовал хорошо получается.
-
последний раз обтягивал с клеем 88. Делал всё разом - на обтяжку ушло пол часа,
-
Сделал вчера, да только вот углы ровно прорезать не смог, сноровки не хватило. Как говорится, первый блин комом. Ну в принципе закрою уголками, видно не будет.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img-fotki.yandex.ru/get/5607/guitarman-mike.3/0_57caf_bb6adbc_XL.jpg[/img] (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/359599/)
Вот теперь думаю как морду сделать. Есть два варианта: обтянуть ее как и сам корпус, или покрасить эмалью. Вчера ради интереса дунул эмалью на обрезок фанеры, и получилось просто офигенно.
При этом, покрытие довольно прочное, я пробовал царапать, нормально держится.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img-fotki.yandex.ru/get/5707/guitarman-mike.3/0_57cb0_bfd37249_XL.jpg[/img] (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/359600/)
-
Насчет раскаляющихся вторых сеток, решил проблему окончательно. Оказывается на резисторы 100Ом вторых сеток стоит подавать около 70-75% от питающего напряжения выходного каскада. Некоторые его еще и стабилизируют, что ведет даже к приросту мощности, но это для аудиофильских усилителей, ибо подгружается оконечник тогда не так приятно. Ну и конечно у подгруженного оконечника сетки будут все равно раскалятся.
Просто так регулировать напряжение на второй сетке нельзя, ты меняешь режим лампы, и кроме того, меняется и приведенное сопротивление Rаа, ...в данном случае, с уменьшением напряжения на второй сетке оно растет. Резисторы вторых сеток увеличь до 470 Ом, на мощность 2 Вт.
Сделал вчера, да только вот углы ровно прорезать не смог, сноровки не хватило. Как говорится, первый блин комом. Ну в принципе закрою уголками, видно не будет.
Я клеил с перерывами, кожзаменитель на тканевой основе, тонкий. 3 дня на верх и боковины, чтобы клей (Момент столяр, по дереву) просох. С низа забивал скрепки, чтобы боковины не уползли. Затем кусок для низа отдельный. 4 дня в итоге на обтяжку сторон. теперь уже уверенность полная, что никуда ничего не уползет, клеил сгибы и углы, прижимал струбцинами через полотенце и фанерные рейки (остатки, обрезки). Сначала давал просохнуть одной из сторон, затем продолжал через пол дня состыковывать углы. Получается так, что один стык угла клеется и высыхает, а второй уже подгоняется под него, тогда ничего не уползает. Разумеется нужно ровно наносить клей, иначе появятся бугры на сгибах.
-
Beermonza
Просто так регулировать напряжение на второй сетке нельзя, ты меняешь режим лампы, и кроме того, меняется и приведенное сопротивление Rаа, ...в данном случае, с уменьшением напряжения на второй сетке оно растет. Резисторы вторых сеток увеличь до 470 Ом, на мощность 2 Вт.
А какже тогда вот в marshall 18
http://i037.radikal.ru/1012/bd/475be46c9790.gif (http://i037.radikal.ru/1012/bd/475be46c9790.gif)
или вот, схема оконечника которую я брал за основу
http://guitarwork.ru/electronic/firm/Ampli...0%281978%29.jpg (http://guitarwork.ru/electronic/firm/Amplifier/Vox/Vox%20AC30%20Amplifier%20%281978%29.jpg)
Там режимы и приведенки класса A с автосмещением, и гдето около 30% просажено напряжение перед сеточными резисторами.
Просто у меня ошибка была при монтаже. Я сеточные резисторы кинул напрямую к первому кондеру фильтра БП.
Спасибо за совет по обтяжке, попробую так кабинет обтянут 1х10, стоит у меня недоделанный, а с усилком теперь поздно 88ой держит уже мертво.
-
По первой схеме - экономия деталей, вместо двух сеточных резисторов один. Эти резисторы - часть схемы защиты вторых сеток, поскольку их ток растет по мере приближения с максимальной мощности. Вторая сетка просто разделит мощность с резистором в заданной пропорции. Чем меньше сопротивление, тем больше вероятность, что сетка выработает свой ресурс гораздо быстрее, на предельных режимах. Я в своем УМ 2х6П14П в режиме 346/345 поставил в сетках по 620 Ом, питание со средней точки выходного трансформатора.
-
есть вот такой вариант борьбы с уголками
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s014.radikal.ru/i326/1106/ef/ba7a39e7bfc8.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s016.radikal.ru/i334/1106/c5/636df2905c09.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s54.radikal.ru/i145/1106/16/b471e67aa9d4.jpg[/img]
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi023.radikal.ru%2F1106%2F4c%2F7ba6e706d1a9.jpg&hash=cc473b86c92674c5c3734d92fc293a4efb5069c1)
-
el Doc
Уголки просто подвернуты?
-
el Doc где такую сетку нашел? :huh: А то я уже все облазил... фиг, нету такой... хоть бы даже поменьше ячейка была... тоже фиг...
-
Xzert, из нержавейки в 1 мм штамповка с ячейкой 15х8 мм есть у трансформаторщиков, они ей огораживают высоковольтные узлы. Есть также на горнодобывающий/перерабатывающих предприятиях в ремонтных цехах, ...там бывает куски выбрасывают довольно большие, ...рекомендуется сдать обрезки, если в большом количестве (десятками кг измеряется), но можно и взять себе немножко, никто не проверяет и не собирается, ...можно даже выкидывать килограммами на свалку, ничего не будет :) ...так лучше в дело.
-
Beermonza эх.... нету у наших трансформаторщиков подобного увы нет... ячейки 10кВ - шкафы КРУ, 35/110/220 - открытые хреновины на огороженной территории... короче облом.
В продаже тоже не замечено, совсем.
-
Сетку на базаре купил. Уголки - да хитро подвернуты. На мелком аппарате и тонкой винилискоже можно так сделать.
-
Xzert, строительных маркетов нет в городе? ...обычно там полно всего, в т.ч. и сетка металл/пластик.
-
Xzert
Сходи в какой нибудь автомагазин. Там сто процентов будет сетка для тюнинга, или сетка для фильтров, или купи и разбери фильтр. Такая сетка и есть на фото помоему.
-
Доделал я наконец морду усилка. За отпуск перекрашивал раза три наверное, всё цвет не нравился. Остановился на матовом черном, с полосками как на старых гоночных тачках))
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img-fotki.yandex.ru/get/5112/20467663.3/0_5b5cd_2244cf75_-1-XL.jpg[/img] (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/374221/)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img-fotki.yandex.ru/get/5112/20467663.3/0_5b5ce_b24d11c2_-1-XL.jpg[/img] (http://fotki.yandex.ru/users/guitarman-mike/view/374222/)
Осталось еще сделать фальшпанель и лазерную гравировку на ней, или как нибудь по другому оформить. Может кто подскажет, какие еще есть интересные способы вместо лазерной гравировки, а то дороговато её делать.
-
ИМХО: самый простой и эффективный способ изготовления идеальной фальшпанели - распечатать её на лазерном цветном принтере в ближайшем печатном салоне.
Надо только, что машинка была правильная - xerox подходит. В вот бывают самсунги - те не годятся. Потому для начала спроси у салонщика за их машинку.
Печатать надо на самоклейку - она бывает формата А3+, в который укладывается рэковая морда.
Самоклейку можно выбрать бумажную - тогда надо ламинировать панель, что б не замацивалась. А можно - сразу на пластике. Тоже бывает самоклейка.
Пластик наверно можно без укрытия использовать.
В качестве ламината вполне годится прозрачный скотч - главное, только наклеивать аккуратно.
Но гораздо лучше смотрится ламинирование при помощи витражной плёнки - в магазинах стройматериалов прикупается рулон витражной плёнки без узоров. У неё поверхность мелкорифлёная и матовая - шильд смотрится абсолютно профессионально.
Единственное ограничение - края панели следует укрыть от задирания.
ХИНТ: прежде. чем отдавать заказ в печать, убедись, что принтер свежезаправленный - что б не полосило. Возможно, что придётся выжидать момента, когда печатники сменят картридж - но это важно: с новым картриджем можно получить идеальную чёрную панель, а вот если полосит - то чёрные поляны будут неровно окрашенными. Так, что лучше подождать момента и получить идеальный результат...