Diyfactory Forum
Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: fleshy от Июля 02, 2010, 09:44:49 am
-
притащили мне на днях на починку Tascam 38 - 8-дорожечный бобинный магнитофон со следующей проблемой. Воспроизведение ранее записанных пленок - отличное. При попытке что-либо записать самому VU-метры показывают нормальный уровень записи, пленка протягивается, с виду все в порядке. Но при воспроизведении только что записанного громкость очень маленькая. Сам еще не включал в виду отсутствия необходимой коммутации, но хозяин сказал что фоновый шум громче, чем записанное.
С бобинниками никогда дела не имел, может кто-то более опытный подскажет, в каком направлении копать? Головы чистились 2 раза, после первого проблема исчезла на неделю, но внезапно появилась снова, второй не помог никак
-
Поменяй головку, попробуй подобрать подмагничивание, смени пленку....
-
tvin1
смена пленки не влияет, поменять головки думаю будет крайним вариантом, т.к. найти еще надо. а про подмагничивание можно поподробнее?
-
Если он пишет фон громче чем сигнал, то возможно усилитель записи исправен, так как он пишет то, что на него подается. Пишет в данном случае фон. Попробуйте выявить место в коммутации аналогового входа, откуда идет фон, а так же исправность блока питания и фильтрующих конденсаторов непосредственно на самой печатной плате усилителя записи, произведите визуальный осмотр головки, может еще на головке стоит экранчик из медной фольги для защиты от истирания, снимите его, и попробуйте записать сигнал с CD и полную тишину, убрав все регуляторы записи в 0.дайте побольше информации о симптоматике неисправности, желательно показать схемы аппарата, это поможет поставить диагноз неполадки и поможет Вам локализовать ее для исправления. Удачи в ремонте !
-
Подмагничивание пока не трогайте, оставьте заводские настройки, а то придется вам подавать розовый - белый шум на вход и по анализатору спектра выравнивать АЧХ.
-
Опишите саму процедуру как и чем производилась чистка головок.
-
Опишите саму процедуру как и чем производилась чистка головок.
этого не знаю, т.к. производилась не мной, а хозяин уехал отдыхать
-
Советую посмотреть, плотно ли прижимается пленка к пишущей головки...
http://www.youtube.com/watch?v=tLpWkiE01Lw...player_embedded (http://www.youtube.com/watch?v=tLpWkiE01Lw&feature=player_embedded)
-
итак, подключил я сию машину, делюсь впечатлениями из первых рук.
во-первых это просто рекордер, т.е. что на вход подали, то и пишет, никаких регулировок у него нет, на выходе аналогично, выходного усилителя нет.
в наличии 8 входов и 8 выходов. вход подключаю с ноутбука, выход - на линейный вход Веги-109. Подаем на вход музыку - приходится на компьютере выкрутить все регуляторы на максимум, чтобы раскачать вход хотя бы на треть (смотрю по VU-метрам, на каждый канал свой). При этом в режиме записи сигнал сразу дублируется на вход, на Веге регулятор громкости ставлю меньше, чем н четверть, иначе прибегут соседи. Жму на запись. VU-метры показывают сравнительно нормальный уровень сигнала, около трети шкалы. Записываю, отматываю пленку назад, переключаю в режим воспроизведения, запускаю. VU-метры почти лежат, регулятор на Веге приходится выкрутить на максимум, чтобы услышать хоть что-то. Шума я кстати с него вобще не слышу, не считая шелеста самих бобин. Сейчас вот дослушиваю запись, слышу, какие-то артефакты, как будто на атаке у гитары частота занижается, не знаю как описать. Как если бы в момент атаки пленка медленнее двигалась. Что-то мне подсказывает, что так не должно быть
-
tvin1
пленка к головкам хорошо прижимается
-
Эээ... А можно очень глупый вопрос задать?
А плёнка какой стороной заправлена?!
-
peratron
коричневой к головкам, черной вниз. по тому, как она в катушки намотана, ее иначе сложно заправить
-
Вот-вот - в катушке она запросто может быть другой стороной намотана.
Потому надо определиться не по цвету, а реально смотреть, с какой стороны рабочий слой...
:ppk:
-
peratron
а как достоверно определить?
-
Ну, взять кусочек ленты и потереть её бензинчиком. Рабочий слой смоется, а основа (независимо от её цвета) останется.
Можно ещё ацетончиком - но это годится только для плёнок с лавсановой основой.
У нас это был тип 10.
Предшествующие - тип 2, тип 6 - были на ацетатной основе, которая от ацетона куксится.
У буржуинов аналогично - хотя названия я не помню, есно...
Ну, и самый простой способ - просто перевернуть ленту при заправке в тракт и посмотреть, что получится :)
:ppk:
Следует учитывать, что на многих профессиональных магнитофонах подающий и приёмный узлы имели разный тип намотки. На одном - рабочим слоем внутрь, а на другом - наоборот, наружу. Потому ленту всегда следовало после прослушивания сматывать на подающий узел и хранить именно в таком виде.
А относительно цвета - встречались оба варианта: рыжая основа и тёмный рабочий слой и чёрная основа и рыжая рабочая сторона :blink:
-
хорошо, попробую перевернуть завтра
-
только вот что - есть вторая пленка, на ней есть запись, которая нормально прослушивается (пленку ставлю таким же образом - оранжевой стороной к головкам), я попробовал на нее записать - результат такой же.
так что сомневаюсь, что переворачивание поможет
-
Это проявилось внезапно или ухудшение прогрессировало постепенно? Каков износ головок? Стоял ли аппарат долгое время без работы? Попробуйте размагнитить головки, ну и, возможно заменить все электролиты в схеме на новые.
-
изначально не знаю как появилось, но после первой прочистки головок проявилось снова внезапно. вполне возможно, что стоял долго без работы, т.к. был списан с телевидения, черт его знает, сколько он там мог простоять списанным.
для размагничивания головок что нужно сделать?
-
В советские времена в магазинах продавались электрические размагничиватели, сейчас не знаю, бывают ли. Если есть какой-нибудь силовой транс на Ш-железе с питанием от 220 вольт, попробуйте убрать промежуточные пластинки и вторичный обмотки, и собрать железо так, чтобы прорези были с одной стороны. Включать надо на расстоянии от 1 метра до головок и плавно подносить к оным, а потом также плавно отдаляться. Смотрите, чтобы рядом небыло плёнки, а то и ей достанется. Как-то так.
-
Размагничивание не поможет - оно в крайнем случае может немного увеличить шум ленты в паузах записанной на магнитофоне с намагниченной головкой фонограммы.
Подавляющее большинство юзеров этого и не заметит.
Потому это не то направление расследования, которое следует выбирать в данном случае...
-
Попробовать стоит, а так остаётся либо износ головок, либо электролиты.
-
Шаловливые ручки могут неумелым размагничиванием угробить технику нафиг...
-
Это конечно, особенно, если перед этим из розетки не выключить.
-
Именно потому и не стоит этим заниматься без должной подготовки - тем более, что на качество записи влияние минимально...
-
Следует учитывать, что на многих профессиональных магнитофонах подающий и приёмный узлы имели разный тип намотки. На одном - рабочим слоем внутрь, а на другом - наоборот, наружу. Потому ленту всегда следовало после прослушивания сматывать на подающий узел и хранить именно в таком виде.
На каких "на многих"? У таскамов, штудеров, стм-ов – не видел. Встречался какой-то древний немец, да советский катушечный видик, у которого механика, по-видимому, была с того немца содрана.
Был у меня TASCAM 38, с таким же дефектом.
Пару раз приходилось ремонтировать, потом продал.
Причина - отсутствие контактов на сборной плате. Плата эта расположена горизонтально, сверху в неё включены разъёмы с проводами от головок и входов-выходов, а снизу - платы усилителей.
Нужно достать эту плату и пропаять проходные штырьки, связывающие верхний и нижний слои печати (она без металлизации). Ещё лучше эти перемычки заменить на новые, но это сложно, т.к. большинство из них являются штырями разъёмов. Может можно поискать такие (или похожие) разъёмы, да заменить…
-
libertone
ого, спасибо! посмотрю, что можно сделать. надеялся все же, что без большой разборки удастся починить, но это похоже не худший случай
-
итак, подключил я сию машину, делюсь впечатлениями из первых рук.
во-первых это просто рекордер, т.е. что на вход подали, то и пишет, никаких регулировок у него нет, на выходе аналогично, выходного усилителя нет.
в наличии 8 входов и 8 выходов. вход подключаю с ноутбука, выход - на линейный вход Веги-109. Подаем на вход музыку - приходится на компьютере выкрутить все регуляторы на максимум, чтобы раскачать вход хотя бы на треть (смотрю по VU-метрам, на каждый канал свой). При этом в режиме записи сигнал сразу дублируется на вход, на Веге регулятор громкости ставлю меньше, чем н четверть, иначе прибегут соседи. Жму на запись. VU-метры показывают сравнительно нормальный уровень сигнала, около трети шкалы. Записываю, отматываю пленку назад, переключаю в режим воспроизведения, запускаю. VU-метры почти лежат, регулятор на Веге приходится выкрутить на максимум, чтобы услышать хоть что-то. Шума я кстати с него вобще не слышу, не считая шелеста самих бобин. Сейчас вот дослушиваю запись, слышу, какие-то артефакты, как будто на атаке у гитары частота занижается, не знаю как описать. Как если бы в момент атаки пленка медленнее двигалась. Что-то мне подсказывает, что так не должно быть
Попробуйте записать на уже записанную пленку с музыкой записать тишину (заодно вы будете уверены, что пленка стоит рабочей стороной к головкам). Если стирает хорошо, значит генератор стирания и подмагничивания работает. Теперь пробуем записать сигнал. Выбранный для записи канал должен строго соответствовать каналу воспроизведения. Если этого не происходит, то можно при воспроизведении услышать далекий индуцированный отголосок записи по другому каналу, (а их 8) - как помеху по соседнему каналу. Удачи! :ppk:
-
Размагничивание было раньше актуальным, когда в магнитофонах применялись ламповые каскады и высокоомные головки, которые охотно и с удовольствием намагничивались, со всеми вытекающими последствиями. ;)
-
Если стирает хорошо, значит генератор стирания и подмагничивания работает.
если стирает хорошо, то будет тишина при воспроизведении, а если стирает плохо, то останется сигнал?
-
Да, будет пробиваться старый сигнал.
-
рапортую - стирание работает. по совету libertone перепаял материнку - результат нулевой
-
лично мое мнение, что все-таки неполадка где-то в тракте услителя записи либо записывающей головке, т.к. старые записи играются исправно и стираются исправно, стало быть новые неверно записываются
-
В каком состоянии голова? Фото можете выложить?
-
Лет 15 назад, один раз пришлось ремонтировать магнитофон, не суть, что не бобинный, но симптомы были такие же - "очень тихая запись", при всем остальном рабочем. Причиной оказался свернутый стержень на одной из катушек платы УЗ+ГСП. Аппаратуры специальной не было, восстановил по уровню записи, потратил неделю.
Не факт что здесь причина та же, но проверить катушечки следует на предмет разрушенной пайки или прочего повреждения.
-
лично мое мнение, что все-таки неполадка где-то в тракте услителя записи либо записывающей головке, т.к. старые записи играются исправно и стираются исправно, стало быть новые неверно записываются
1 - попробуйте услышать сигнал идущий на головку в высокоомных наушниках
например, фирмы Октава на 2200 ом, через конденсатор 0.1 мкф. или через любой усилитель, подсоединившись к голове экранированным кабелем.
2 возьмите короткофокусную лупу и светодиодный фонарик, и внимательно
просмотрите поверхность головки, она должна быть зеркально гладкой, без видимых поперечных зазоров. Если проточился уже достаточно большой зазор, то она, к сожалению, уже не сможет записать средние и высокие частоты. Кроме низких. Если сточена голова, она все равно будет писать громкие низы. Набирайте больше информации по симптомам, и вы уверенно справитесь с неполадками. Удачи в ремонте! :ppk:
-
Nickkolass
1 - попробуйте услышать сигнал идущий на головку в высокоомных наушниках
например, фирмы Октава на 2200 ом, через конденсатор 0.1 мкф. или через любой усилитель, подсоединившись к голове экранированным кабелем.
а что я должен буду услышать? мне казалось, что при записи сигнал каким-то образом модулируется.. или просто оценить уровень? может в таком случае осциллограф применить для этого?
Beermonza
что за катушки?
Sonic
фото вечером выложу
-
что за катушки?
На плате УЗ и ГСП сегда есть контуры с ферритовыми сердечниками, они частенько в алюминиевых кожухах (как в радиоприемниках), но бывают и в броневых ферритовых чашках. На входе УЗ есть один контур, на выходе есть "контур-пробка", в ГСП есть парочка, и сам трансформатор бывает с сердечником. Как у вас я не знаю, ...надо бы найти моточные изделия и проверить как они сидят на плате, может от старости потерялся контакт с дорожками. Контур-пробка - проходная катушка, параллельно ей кондер малой емкости. Предназначен он для фильтрации сигнала ГСП (генератора стирания/подмагничивания). Если контакта в катушке нет, то сигнал пойдет через кондер, это порядка 50 пФ, после него сигнал будет ослаблен значительно. Возможно в этом причина. Моточные изделия в старых приборах имеют свойства отпаиваться/отрываться.
-
http://www.flickr.com/photos/marvinyorke/4793331747/ (http://www.flickr.com/photos/marvinyorke/4793331747/)
http://www.flickr.com/photos/marvinyorke/4793331155/ (http://www.flickr.com/photos/marvinyorke/4793331155/)
фото голов
-
Головкам похоже кабздец пришел, это такая изношенность? я не уверен в них, ...в бобине у себя такие выбрасывал, ставил новые. А с виду они не чищеные нисколько, сплошной налет магнитного слоя лент.
-
Из того. что видно, явный износ головок. Можно попробовать отшлифовать. Ну и проверте ещё, что Вам выше рекомендовали.
-
Отшлифовать не получится, уже все съедено наверняка, ...пластины на стыке не идут параллельно, там есть самое узкое место у самой поверхности, чем глубже внутрь головки, тем шире становится зазор. Если головка стерлась и зазор "расползся", то все, она негодная.
-
А с виду они не чищеные нисколько, сплошной налет магнитного слоя лент.
может попробовать почистить? чем и как это нужно делать? Могли они так засраться из-за того что пленки старые и осыпаются?
-
Судить о износе по этому фото сложно, хотя, безусловно, магнитофон "гоняли" на совесть, а вот загрязнение головок и всего тракта видно отчётливо!
Ватная палочка и спирт - в помощь. Чистить нужно все детали механизма, соприкасающиеся с плёнкой.
По поводу пропаивания платы - когда делал в первый раз, помогло лишь частично - пришлось снова разбирать и ещё раз пропаивать - штыри оказались сильно окисленными.
-
А с виду они не чищеные нисколько, сплошной налет магнитного слоя лент.
может попробовать почистить? чем и как это нужно делать? Могли они так засраться из-за того что пленки старые и осыпаются?
Головы настолько убитые навсегда, что нет комментариев, а просто отвисает челюсть. Ищите по возможности точно такие же новые головки. Фотография с маленьким разрешением, почистите головы спиртом и выложите фото с нормальным разрешением, или сфоткайте поближе. Шлифовка, к сожалению, здесь не поможет, как больному с язвой вырезать аппендицит. Судя по фото, похоже, что использовалась лента с повышенной абразивностью, абразивность повышается в разы, если используется старая, запылившаяся лента, пыль - прекрасный абразив. Существует правило - новый альбом- новая лента, в период сведения и мастеринга, если запись уже не нужна, берегите записывающую голову, надевайте чехольчик из медной фольги.
-
http://www.flickr.com/photos/marvinyorke/4793331747/ (http://www.flickr.com/photos/marvinyorke/4793331747/)
http://www.flickr.com/photos/marvinyorke/4793331155/ (http://www.flickr.com/photos/marvinyorke/4793331155/)
фото голов
Внимательно просмотрел второе фото - неужели это такие ошметки грязи от пленки ?! Если после прочистки спиртом, зазоры еще будут нормальные (выставьте фото с хорошим разрешением очищенной головки), то можно попробовать ее шлифануть, может, она и споет еще свою лебединую песню.
-
Не понимаю, зачем производители делают так называемые "острые" головки? ...есть же привычный вариант равномерной дуговой шлифовки. У меня были и острые и полукруглые, первые быстрее выходят из строя, вторые по качеству звучания ничем не отличаются, но еще и ходят в десятки раз дольше.
Сначала можно взять ушные палочки, просто так на сухую драть налет, должен поотпадать, ...если крепко сидит, в ход идут ногти, они не способны поцарапать поверхность, но отдерут это дело. В самую последнюю очередь нужно применить спиртосодержащую жидкостью. Все должно блестеть, и головки и направляющие.
Магнитный слой отлетает от того, что у сточенной головки сильно острые кромки по бокам износа, они при прижимном механизме отсекают магнитный слой.
Чистите до блеска, делайте фото большой четкости, крупно, чтобы рассмотреть зазоры.
-
Сначала можно взять ушные палочки, просто так на сухую драть налет, должен поотпадать, ...если крепко сидит, в ход идут ногти, они не способны поцарапать поверхность, но отдерут это дело.
Бред! В самую последнюю очередь нужно применить спиртосодержащую жидкостью. Все должно блестеть, и головки и направляющие.
Ещё бред!
Чистить нужно сразу спиртом, и никаких " на сухую" и тем более " в ход идут ногти"…
Только вата и спирт!
-
libertone, поосторожней с высказываниями. Я магнитных головок не мало повидал всяких разных, от старинных до современных цифровых ферритовых, и как с ними обращаться понимаю, еще ни одной не испортил, и ногти у меня не из стали, и голова с мозгами.
-
Чистить нужно сразу спиртом, и никаких " на сухую" и тем более " в ход идут ногти"…
Только вата и спирт!
Если сердечники каналов магнитно изолированы от корпуса головы не пластмассой, а медью, то можно и ацетоном, ацетон или растворитель 646 быстрее удалит и растворит грязь, (белый налет после ацетона и растворителя надо на чистовую протереть еще и спиртом), стирающую голову, конечно только спиртом. Сначала ошметки грязи можно обрушить торцевой деревянной частью спички, меньше уйдет спирта, все направляющие стойки и тонкие стойки, целесообразно развернуть на 180 градусов и они будут работать с нуля, ведь другая сторона стоек не использовалась, то есть практически и теоретически....... новые! При эксплуатации уже не будет так травмироваться поверхность пленки. Мы не видели еще в каком состоянии тонвал и прижимной ролик.....Ждем фото.
-
Сначала ошметки грязи можно обрушить торцевой деревянной частью спички, меньше уйдет спирта
Что и говорю, такое загрязнение спирт не в состоянии удалить, приходится предварительно аккуратно соскабливать, а потом чистить спиртом. Приносили всякие разные магнитофоны, и 60-х годов и 70-х и 80-х и 90-х, и бобины, и кассетники, и диктофоны. Везде зачастую износ головок, проводки, только в единичном случае полазили в УЗ.
-
все направляющие стойки и тонкие стойки, целесообразно развернуть на 180 градусов и они будут работать с нуля, ведь другая сторона стоек не использовалась, то есть практически и теоретически....... новые!
Не всегда. В моем бобиннике рабочая сторона направляющих была отполирована, причем по всей длине, не только в месте расположения ленты, ...обратная сторона - матовая, ...нет ли риска попортить первые пленки, пока направляющие отполируются естественным образом?
-
поосторожней с высказываниями. Я магнитных головок не мало повидал всяких разных, от старинных до современных цифровых ферритовых, и как с ними обращаться понимаю, еще ни одной не испортил, и ногти у меня не из стали, и голова с мозгами.
Beermonza, поосторожней с советами - у того, кто попытается воспользоваться вашим, может быть с ногтями и мозгами ну очень не так. :rolleyes:
А вскрыть ногтиком (или спичкой) зазор - это как нечего делать. Можно и не вскрыть - можно просто элементарно нарушить геометрию в районе зазора, что не приведёт к фатальному разрушению головки. но вот забиваться она начнёт на порядок интенсивней. Счёт геометрии пространства в районе рабочего зазора идет даже не на микроны, а на доли микрона.
Потому только тампон. Правда, спирт далеко не всегда действительно очищает. Потому можно аккуратно (с мозгами!) использовать ацетон (именно ацетон - с другими растворителями могут быть непредвиденные проблемы). При этом, тампон надо отжать - что б он был почти сухим и с него не капало (особенно, на элементы магнитофона вне очищаемой зоны).
Таким образом зазор отчищается гарантированно...
Но если голова подохла - ей никакие протирки не помогут...
-
Я вскрывал не одну головку, ..да-да! вскрывал и понимаю как она устроена и что там с зазорами, ...рабочий зазор повредить мягким предметом типа ногтя невозможно, по той причине, что он ничтожный, и прокладка там стоит медная или алюминиевая, или там прослойка той же смолы, которой заливается головка изнутри. Верхний зазор чаще всего воздушный, или пролитый смолой, он гораздо шире. Я разбирал и старинные головки на винтах, и литые и штампованные. Разумеется никого не заставляю специально драть на всю силу своим окаменелым ногтем в зазоре (если вы его конечно отыщите, если он не разошелся). Ничего нежного тут нет, а той силой что протирают головки повредить ее невозможно ни сухой ватой ни ногтем.
Вот она головка, видим по краям налет, заходим в противоход ленте, поддеваем ушной палочкой, чешуйка отпадает, ...пытаемся так максимальное число грязи убрать, туго сходит, пробуем ногтем (боягусов прошу не лезть в зозор, так будет спокойнее). Затем спиртом, ...ацетоном принципиально не чистил, не знал как ведет себя с залитими головками.
-
чистка голов не спасла отца русской демократии. по-прежнему никаких изменений..
-
Не всегда. В моем бобиннике рабочая сторона направляющих была отполирована, причем по всей длине, не только в месте расположения ленты, ...обратная сторона - матовая, ...нет ли риска попортить первые пленки, пока направляющие отполируются естественным образом?
Ну если только не со всех сторон гладкая, тогда конечно. Если нет другого выхода, можно вообще например, подобрать стойки от неисправных лентопротяжников б/у видеомагнитофонов.
-
fleshy, если можешь, покажи еще раз головки, только поближе и сами рабочие поверхности. Или так скажи, замечаешь разделение металлических пластин поперек хода ленты? Пробовал выткнуть/воткнуть разъемы сопряжения головок? ...они чистые? (может я упустил в тексте) провода от разъемов до головок все целые?
-
...рабочий зазор повредить мягким предметом типа ногтя невозможно, по той причине, что он ничтожный, и прокладка там стоит медная или алюминиевая, или там прослойка той же смолы, которой заливается головка изнутри.
Не надо быть столь упорным в ошибке - опыт разработчика, на который опираюсь я всё равно значительно репрезентативней ;)
Я не только вскрывал головки, но и разрабатывал их : :P
Потому поверьте - повредить можно очень легко.
Вы вправе со своими железяками делать что угодно - но вот советовать другим это не нужно.
-
Beermonza
libertone, поосторожней с высказываниями. …
Не понял…?
Что значит " поосторожней с высказываниями"…? Я тебя оскорбил что-ли…Дык ногти не распускай! ;)
Я работаю с магнитофонами больше 30 лет.
Посмотрел бы на тебя владелец 24 канального штудера лет 20 назад, когда ты туда спички и ногти свои фтыкал …
Думаю, сидел бы ты без работы…
-
Затем спиртом, ...ацетоном принципиально не чистил, не знал как ведет себя с залитыми головками.
Ацетон прекрасно очищает направляющие стойки, весь тракт протяжки ленты в том числе и прижимной ролик (только резина на ролике от этого становится тверже) а бензин разжижает резину ролика, и от этого становится невозможной ровная протяжка ленты, если на головке записи и воспроизведения в рабочей зоне применяется смола, то ацетон расплавляет и "бугрит" ее, и на пленке появляются продольные прозрачные полосы. Спасает от этого только срочная полировка голов.
Ацетон более экстремален чем спирт. :blink:
-
peratron ...Я не только вскрывал головки, но и разрабатывал их
Вот как!? ...а я их и вскрывал и пользовался и чистил и менял, ...вы в праве не верить мне и моему опыту, я в праве не верить вам, что вы их разрабатывали. Спросите автора топика, в каком состоянии он получил аппарат, ...он уже убит, если бы там было все на столько хрупко, с таким износом головок он сдох бы еще год спустя после "поступления на вооружение".
Я поверил бы, если бы повредил бы все свои магнитофоны таки образом, что описал, ...не так страшен черт, как его малюют. Можете откинуть мой опыт, не настаиваю, но списывать на бред я не позволю.
-
Beermonza
разъемы в порядке. потыкался сейчас осциллографом - на записывающей головке смог поймать только синусоиду амплитудой около 40 вольт и периодом 0.8мкс (1.2МГц, я правильно считаю?) причем на всех 8 каналах, хотя на один был подан сигнал. Это нормально? или я что-то не так делаю?
-
чистка голов не спасла отца русской демократии. по-прежнему никаких изменений..
Шлифовка или вообще замена записывающей и воспроизводящей головок неизбежны.
-
Ацетон более экстремален чем спирт
Безусловно! Потому работа с ацетоном требует больше аккуратности и производится, как было сказано выше, "полусухим" тампоном, то есть без избытка растворителя.
-
fleshy, с кенератора стирания и подмагничивания прут импульсы, частота высокая, это скорее всего они. Нужно искать сигнал с усилителя записи до того как подается импульс с ГСП. Смотреть все коммутирующие приборы, кнопки реле, всё, что участвует в переключении/отключении режимов.
-
Beermonza
разъемы в порядке. потыкался сейчас осциллографом - на записывающей головке смог поймать только синусоиду амплитудой около 40 вольт и периодом 0.8 мкск (1.2МГц, я правильно считаю?) причем на всех 8 каналах, хотя на один был подан сигнал. Это нормально? или я что-то не так делаю?
Все правильно, в современных аналоговых магнитофонах зачастую применяется способ умножения частоты для записывающей головы, т.к. решить проблему страшного нагрева стирающей головки так проще, чем ставить на нее охлаждающие радиаторы , куда подавалось бы 0.8 мкск =1.25мгц - ( f=1/t) . Предположим, что на головку стирания подается 125кгц (ведь ее задача просто стирать все подряд), умножаем на 10 вот вам и 1.25 мгц. Если бы на записывающую голову подавался сигнал вч от отдельного генератора, то возникли бы дополнительные сложности с синхронизацией этого генератора с генератором стирания, в противном случае неизбежны интерференционные свисты, наложение гармоник биений и попадания их в звуковой тракт. А то что амплитуда 40 вольт кажется великоватой, то учтем скорость, с какой лента протягивается... Если подать на вход усилителя записи сигнал генератора нч с частотой 1 - 2кгц, то на экране осциллографа должна появиться характерная "жирная" синусоида, промодулированная сигналом вч, если промодулированного нч сигнала нет на головке, а есть только сигнал вч модуляции, то и запишется тишина. Но все же для полного и детального разбора полетов нужна принципиальная схема этого аппарата. Похоже, что просто шлифовкой или заменой головок с последующей их юстировкой не отделаться. :ppk:
-
В таких магнитофонах все выполнено на реле, все переключения каналов и режимах. Если мыслить логически то все схемы для конкретного ряда реле по всем каналам на один режим должны питаться от одного опорного источника. Т.е. это некоторый каскад, в котором в коллекторе транзистора реле а управление им приходит через кнопку на базу. Если опорного напряжения тет, то ни одна кнопка режима ни по одному каналу не переключит соответствующее реле. Пробейте этот вариант.
-
В таких магнитофонах все выполнено на реле, все переключения каналов и режимах. Если мыслить логически то все схемы для конкретного ряда реле по всем каналам на один режим должны питаться от одного опорного источника. Т.е. это некоторый каскад, в котором в коллекторе транзистора реле а управление им приходит через кнопку на базу. Если опорного напряжения тет, то ни одна кнопка режима ни по одному каналу не переключит соответствующее реле. Пробейте этот вариант.
Подаем сигнал на вход. Включаем режим записи. Поскольку индикаторы уровня сигнала работают, то, предположим, что большая часть схемы тракта записи функционирует. Не работает только финальная функция схемы. Подмагничивание подается. Звуковой сигнал не поступает на голову записи ?
Проверьте осциллографом. Если не поступает, то звоним тестером и осциллографом любой канал, определяем реле которое не переключается в режим записи. Проверьте осциллографом прохождение сигнала. Если на вход этого реле подается звук, а на выходе его нет, смотрим исправность реле и схему подачи напряжения на обмотку реле. При пайке окисленных контактов по возможности не применяйте кислотные флюсы и технический жир, так как при нагреве кислота обретает свойства сверхтекучести, может подниматься вверх по проводникам, образуя нежелательные контакты от сотен до единиц ом. Облако кислотного "пара" тоже покроет токопроводящей пленкой близлежащие поверхности, не говоря о том, что она пропитывает насквозь пространство текстолита между дорожками и ее потом ничем не выковырять, вплоть до высверливания пораженного участка. Канифоль безопаснее для здоровья, хотя тоже вредна и образует кристаллики смолы на поверхностях альвеол в легких при вдыхании. Выход - применяйте вентилятор при ремонте, можно установить микровентилятор, например, от процессора видеокарты, установив его на хомуте из жести на ручке паяльника, на вентиляторе по бокам скотчем можно примотать пару светодиодов для подсветки места пайки..... ;)
-
лично мое мнение, что все-таки неполадка где-то в тракте услителя записи либо записывающей головке, т.к. старые записи играются исправно и стираются исправно, стало быть новые неверно записываются
1 - попробуйте услышать сигнал идущий на головку в высокоомных наушниках
например, фирмы Октава на 2200 ом, через конденсатор 0.1 мкф. или через любой усилитель, подсоединившись к голове экранированным кабелем.
Бли-ин, стормозил однако... забыл предупредить...Прослушивать на усилитель прохождение сигнал с головки через экранированный кабель можно, но надо поставить защиту по вч сопротивление 6- 47 ком и конденсатор на массу 00.1 - 0.1мкф, (или пару включенных встречно - параллельно германиевых диодов зашунтированных конденсатором.) :angry:
-
Как шлифануть головки с сохранением правильной геометрии рабочей поверхности ? Старинные головки от ламповых Айдаса 9м, Ноты, Днепр 14, вы не поверите,
или посчитаете меня идиотом, но я снимал выступающие несточенные пленкой края головки мелко рубцовым, "личным" плоским напильником, зажав головку в тиски через фанерные обрезки, чтобы не повредить корпус головки.
Затем в ход шла наждачная бумага №2, затем№1, потом№00, финальная стадия шлифовки головы до зеркального блеска осуществлялась пастой гойя ( пасту нужна с максимальной мелкозернистостью) потом пошли стереоголовы от более современных магнитофонов, приходилось шлифовать и пермаллой, сендаст и стеклоферрит, которые все шлифовались вручную, но напильник при этом уже не требовался, так как я уже стал фанатом свежешлифованных головок записи, и они не успевали проточиться так глубоко. Не будете же вы записывать пришедшие по "спецканалу" фирменные виниловые диски, которые стоили 1 диск - как зарплата ( в 80 годах) на подточенную головку записи. Это у меломанов считалось чуть ли кощунством. Попадаласть мне и б/у восьмиканальная головка от спецмагнитофона из Аэропорта. Точно так же я ее и шлифовал по этой же методике. ;)
-
А соблюдение геометрии чем проверялось?
-
А ничем подручным это не проверить, небольшой перекос, который можно задать одним легким движением надфиля на такой скорости ленты приведет к волнам ленты. Приходилось слышать старые головки, в которых износ пришелся не равномерно? ...представьте себе звуки ударом по барабанным тарелкам, которые были записаны и сильно сжаты в mp3, ...вот это и будет.
-
А ничем подручным это не проверить, небольшой перекос, который можно задать одним легким движением надфиля на такой скорости ленты приведет к волнам ленты. Приходилось слышать старые головки, в которых износ пришелся не равномерно? ...представьте себе звуки ударом по барабанным тарелкам, которые были записаны и сильно сжаты в mp3, ...вот это и будет.
Правильно, если все это продолжать делать в тисках и наждачить и шлифовать, то нарушение геометрии и перекосы неизбежны. Человек же не станок с ЧПУ. :D
Существует ручной станок - массивненькая такая штучка из металла....
Там головка крепится на боковых струбцинах и ныряет в полукруглое углубление куда ложится бумага с пастой гойя. Возвратно поступательными движениями вручную, мы нежно прикасаемся головкой к шлифовальному материалу, и постепенно меняя угол, мы обрабатываем всю мордочку головки до тех пор, пока выступы не сравняются с утонувшими внутрь от истирания сердечниками зазоров , при этом конструкция станка в силу своей схемы гарантирует геометрически точное параллельное относительно полукруглой поверхности шлифование. Поскольку этот станочек, ну просто очень дорогой,
имеет смысл его изготовить самому, но только в том случае, если вы сами..... фрезеровщик и токарь в одном лице. Обращаться к соответствующим специалистам по поводу изготовления данного девайса влетит в круглую копеечку. Мне приходится обходиться без этого станка, потому что я сам не фрезеровщик, да и на эти деньги за станок можно купить N -нное количество новых головок.
Итак, выкладываю полностью свой способ шлифовки. Разбираем крепление головки к экрану, извлекаем из экрана, если он имеется, отпаиваем, предварительно зарисовав или сфотографировав цветные провода идущие от головки. ( я даже делаю бирки на проводах чтобы потом не сомневаться )
Выбираем ровную, твердую поверхность, например, стол, покрытый пластиком.
кладем лист газеты один слой, на нее кладем лист наждачки. № абразива можно определить по степени изношенности головы. Берем головку тремя пальцами, указательным и безымянным с одной стороны, и большим пальцем с другой, по центру, и несильно прикасаемся к поверхности. При этом, если вы неправильно задали параллельность головки относительно стола, при прикосновении к шлифовальному материалу, происходит автовыравнивание прилегания головки. Дальше Вы все поняли. "Возвратно поступательными движениями" мы начинаем водить головку по поверхности наждачки, постепенно и равномерно меняя угол радиуса. Если головка слишком быстро стачивается и приближается критический момент процарапывания зеркальной поверхности крупной наждачкой №1, меняем лист на№00, пока степень стачивания достигнет центральные зазоры.
Это нужно сделать для того, чтобы гарантировать параллельность поверхности всей головы. Как только вся поверхность мордочки головы станет матовой, ну или "полузеркальной", приступаем к последнему этапу шлифовки. Не дай бог вы начнете шлифовать головку на войлочном круге или даже на мягком материале. Войлок выжрет более мягкие материалы конструкции головки, и придется все делать заново, только при этом ресурс головки станет значительно меньше. Для более ровной финально - чистовой шлифовки берем другой, чистый лист газеты, и мажем пастой гойя всю поверхность газеты или листа "белоснежка" А4. Не забудьте выбрать пасту гойя с максимально маленьким зерном абразива... Опять "Возвратно поступательными движениями" мы начинаем водить головку по поверхности листа с пастой, постепенно и равномерно меняя угол радиуса. Визуально наблюдаем и натираем до действительно зеркального блеска. Все. Процесс закончен, дальше припаиваем, и производим юстировку по известным методикам. Удачи !
-
Ну да, я так поверхности неподвижных электродов своих капсюлей шлифую и шайбы мембраны. Но у меня для этого специальный отполированный кусок бронзы. Стол только на взгляд может показаться идеально ровным, но если посмотреть на поверхность через лупу, то будут видны неровности, от чего края головки могут быть завалены.
-
Если позволит автор темы продолжить разговоры на тему шлифовки головок. Вообще это конечно крайний случай, этим делом заморачиваться стоит, если нет больше выхода, а исправить "прикус" магнитной головке требуется. Ручная шлифовка устроит только хозяина потрепанного бобинника, не первой свежести, на 19-й скорости максимум, и с посредственным звучанием усилителей класса 2-го например.
Если все серьезно, можно попробовать соорудить вот такой станочек. Он не требует специальных деталей, все есть в старой бытовой аппаратуре и в магазине радиотоваров.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1745-3504c2bda8.jpg[/img]
img-1745-3504c2bda8.jpg (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1745-3504c2bda8.jpg)
Думаю, все понятно из рисунка. Основа - алюминиевая головка от видеомагнитофона, точнее, ее нижняя часть. Ось в ней коротковата, но можно что-то придумать. Подшипника два штуки есть. Вырезаем седло под двигатель (от чего-угодно, с валом подлиннее), седло нужно тщательно обработать, чтобы двигатель сел плотно, и ось его вала была параллельна оси вала головки. Работа сложная, но выполнимая. Двигатель можно закрепить полоской жести, привинтить к краям. На вал двигателя нужен цанговый патрон (продается) и набор абразивных и полировальных насадок. Головка зажимается на столике с помощью поперечной металлической пластинки и двух винтов, положение выбирается впритык к абразивной насадке по центру, зажимается крепко. Далее все просто, отводим двигатель в сторону, запускаем, и начинаем точить. Получится куда ровнее и точнее, чем вручную. Затем нужны полировальные насадки.
Я этим никогда не занимался, поскольку есть где купить новые. У кого руки чешутся, и начал бы даже вручную, лучше соберите станочек.
-
Гойя - это художник, а паста называется ГОИ (Главный Оптический Институт)
-
Гойя - это художник, а паста называется ГОИ (Главный Оптический Институт)
ну да, я ступил, на рынке спрашиваю у мужика зеленый брусок для шлифовки, он спрашивает - гойя что ли ?! Ну ладно гойя так гойя. Да и вот и забыл как пишется, однако. ГОИ конечно...
-
Если позволит автор темы продолжить разговоры на тему шлифовки головок. Вообще это конечно крайний случай, этим делом заморачиваться стоит, если нет больше выхода, а исправить "прикус" магнитной головке требуется. Ручная шлифовка устроит только хозяина потрепанного бобинника, не первой свежести, на 19-й скорости максимум, и с посредственным звучанием усилителей класса 2-го например.
Если все серьезно, можно попробовать соорудить вот такой станочек. Он не требует специальных деталей, все есть в старой бытовой аппаратуре и в магазине радиотоваров.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1745-3504c2bda8.jpg[/img]
img-1745-3504c2bda8.jpg (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1745-3504c2bda8.jpg)
Думаю, все понятно из рисунка. Основа - алюминиевая головка от видеомагнитофона, точнее, ее нижняя часть. Ось в ней коротковата, но можно что-то придумать. Подшипника два штуки есть. Вырезаем седло под двигатель (от чего-угодно, с валом подлиннее), седло нужно тщательно обработать, чтобы двигатель сел плотно, и ось его вала была параллельна оси вала головки. Работа сложная, но выполнимая. Двигатель можно закрепить полоской жести, привинтить к краям. На вал двигателя нужен цанговый патрон (продается) и набор абразивных и полировальных насадок. Головка зажимается на столике с помощью поперечной металлической пластинки и двух винтов, положение выбирается впритык к абразивной насадке по центру, зажимается крепко. Далее все просто, отводим двигатель в сторону, запускаем, и начинаем точить. Получится куда ровнее и точнее, чем вручную. Затем нужны полировальные насадки.
Я этим никогда не занимался, поскольку есть где купить новые. У кого руки чешутся, и начал бы даже вручную, лучше соберите станочек.
Станочек хорош, ему можно, я думаю, доверить последнюю стадию шлифовочного процесса, но есть одно "но" вал от двигателя длинноват, и при надавливании будет наверняка перекос. А вот насчет "хозяина потрепанного бобинника, не первой свежести, на 19-й скорости максимум, и с посредственным звучанием усилителей класса 2-го например." Здесь позвольте с вами не согласиться, фирменный винил мало кто пишет на потрепанные бобинники 2 го класса и на кривые головы, смысла в этом, согласитесь, немного. Отличие ручного процесса от станка в том, что вручную голову не запорешь, так как ее чувствуешь и контролируешь процесс своей живой сенсорикой.
А гладкость, параллельность и правильную радиусную округлость видно очень хорошо визуально ввиду того, что поверхность зеркальна сама по себе и прекрасно выправляется, в случае видимого несоответствия. А так, чтобы перекосить всю голову, это конечно можно сделать только специально, или чтобы руки росли не из того места. Уверяю вас, если вы сами отшлифуете вручную хотя бы пару головок, вы поймете простоту и точность ручного процесса, не боги головки без станков прекрасно и правильно шлифуют. А ювелиры что вытворяют? Алмазам правильные грани шлифуют и на глаз точность оценивают....например.
-
не боги головки без станков прекрасно и правильно шлифуют.
Не знаю, как во вращающихся головках, но в обычных звуковых, есть еще понятие - глубина зазора, и его стараются делать минимальным, насколько это возможно технологически, и при выработке головки, и ее последующей шлифовке, может получится так, что ширина зазора начнет увеличиваться, а это -неизбежные потери в области ВЧ.
-
может получится так, что ширина зазора начнет увеличиваться, а это -неизбежные потери в области ВЧ.
Да оно так и происходит на самом деле, когда ресурс головки закончивается, то есть лента выедает самый низ смыкания полюсов сердечников зазоров, а с момента начала эксплуатации головки и конечной стадии (когда ширина зазора начинает увеличиваться) зазор представляет собой фиксированную величину и не меняется в течении всего срока эксплуатации. Другое дело, что в результате износа меняется индуктивность головок и записи и воспроизведения, и соответственно, меняются условия подмагничивания и равномерность результирующей АЧХ при воспроизведении.
-
А вот насчет "хозяина потрепанного бобинника, не первой свежести, на 19-й скорости максимум, и с посредственным звучанием усилителей класса 2-го например." Здесь позвольте с вами не согласиться, фирменный винил мало кто пишет на потрепанные бобинники 2 го класса и на кривые головы, смысла в этом, согласитесь, немного.
Вот именно, фирменный винил пишут на нулевую головку, только так и поступал. И именно по этому сказал, что заточенная головка уже не годится для высококачественной записи. У меня был такой предварительный усилитель "Амфитон" 003, этот товарищ прекрасно чувствовал изношенность и засоренность. Перед записью винила всегда тщательные работы по очистке, если степень изношенности присутствует (видно канавку, это в районе до 0,1 мм примерно), головка менялась на новую. Происходила замена крайне редко, поскольку были головки с правильной полукруглой заточкой, и с накладкой из никеля или какого-то другого устойчивого к истиранию металла. Если вы получаете замечательный результат и после шлифовки вручную, так это вам только честь делает.
А то, что вал длинный, так это на вращении никак не сказывается, нажимать не придется, по идее должно точить легким прикосновением, и вращение оси двигателя должно быть по ходу ленты, т.е. не вгрызаться в головку. Так, медленно но верно, можно получить хороший результат. Но меня лично смущает изменение магнитопровода, уменьшение его сечения в месте зазора.
-
А то, что вал длинный, так это на вращении никак не сказывается, нажимать не придется, по идее должно точить легким прикосновением, и вращение оси двигателя должно быть по ходу ленты, т.е. не вгрызаться в головку. Так, медленно но верно, можно получить хороший результат. Но меня лично смущает изменение магнитопровода, уменьшение его сечения в месте зазора.
Идея станка мне понравилась и доработка просто витает в воздухе ( чтобы устранить в корне влияние длинного вала), например вот так:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img43.imageshack.us/img43/7379/80131092f.jpg[/img] (http://img43.imageshack.us/i/80131092f.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
То, что теоретически, с уменьшением массы магнитопровода, уменьшается индуктивность и нужна дополнительная коррекция тока подмагничивания, я с этим согласен, но поскольку масса магнитопровода при стачивании уменьшается совсем немного, то предположим, что и индуктивность меняется тоже ненамного (ведь мы же не меняем количество витков в головке, а зазор постоянен в течении всего ресурса и гарантируется прокладкой из фольги немагнитного металла между полюсами сердечников) то есть практически, новая записывающая голова отличается от грамотно отшлифованной настолько незначительно, что этим можно и пренебречь.
Для дополнительного удобства пользования магнитофоном можно вывести на переднюю панель сдвоенный регулятор подмагничивания и снабдить его шкалой. Это помогает для "глухо" записанных виниловых дисков поднимать средние и высокие частоты без добавления шумов, (то есть делать небольшой "энхансинг" исправляя ошибки звукоинженеров записи на пластинку !). Сравнивать записываемый и воспроизведенный сигнал удобно кнопкой "байпас". Для более прецезионного подмагничивания нужно
замерить напряжение вч на головке и его зафиксировать, чтобы при переделке гарантировать заводские установки. Чтобы "растянуть" диапазон шкалы уровня подмагничивания, ставим дополнительные резисторы на сдвоенный регулятор (в случае стерео) . Для динамического подмагничивания требуются другие известные методики.
-
Записывать приходилось все равно через предусилитель 3 мВ -> 250 мВ, все положения корректировки частот по нулям, ...приходилось и добавлять дискретно (в Амфитоне 003 все дискретно). На сколько незначительно теряет обработанная головка не знаю, спорить не буду, ...если есть замеры, то все очень хорошо.