Diyfactory Forum
Основные форумы => Технологии => Тема начата: Beermonza от Ноября 14, 2009, 09:20:28 pm
-
Красиво!
...а температурный режим какой? ...паяльник в 40Вт справится с этим делом? ...так ориентировочно, хотелось бы знать.
Скрипичная канифоль у меня ушла первым делом как начал вообще паять, собственно, обездолил смычок старенького инструмента )))
-
40 Вт думаю справится.
Как я понял нужно широкое жало (для большой площади соприкосновения) и небольшая температура. Т.е. хорошо подошла бы мощная станция с регулировкой температуры. Обычный паяльник немного перегревает, из-за чего пайка легко получается мутной.
-
Температура пайки должна быть в районе 230 градусов, жала 250-280 в зависимости от...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-914-beed76a8e5.JPG[/img] (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-914-beed76a8e5.JPG)
Нужно плоское мощное жало, я свой аппарат практически весь спаял вторым снизу. К самому верхнему прибегаю для распайки турретов и для пайки крышек потов.
-
У меня паяльник 40Вт, запитан через диод, полная температура от ~220в - 400 грд. , а так где-то в районе 200 грд. , пайка хорошая получается, но мне кажется из-за отсечки одной полуволны он ослабел, и слабее наверное, нежели со станции на тех же 200 грд. Думаю на счет понижающего трансформатора до ~110-127в.
Пробовал паять на толстых выводах деталей, стык по 4-5 выводов например резисторов по 1Вт уже туго идет.
-
Да, с перегревом и недогревом тоже испытываю трудности.
В данном случае 20-25Вт тонким жалом приводит к локальному перегреву, не прогревая весь пистон. 60 Вт - фактически перегревает припой пос-61 еще до пайки, если его подносить на паяльнике.
Пока вышел из ситуации 2 путями:
1) прилепил к паяльнику кнопку на выключение (регулятор лень лепить). Это не очень удобно: ее включать надо и большой пальник инерцеонен на разогрев.
2) паяю быстро канифолесодержащим припоем, пока испаряется канифоль припой не успевает перегреться.
Все эти проблемы нормально решит или регулятор или станция.
-
Еще раз по поводу пайки, ...если и есть катушка с припоем и флюс внутри (у меня то же самое, ПОС-61 с канифолью), то толку от нее ноль, если паяльник жарит на 400 грд. я никогда в таком режиме не видел у себя качественной пайки, получается как творог, не блестит и шершаво на вид. Паяльник в таком прогреве просто сжигает канифоль, и она уже не "зализывает" до блеска капли.
Напротив, я просто отсек крайнюю розетку от пилота (удлинитель-пятерник) по фазе, и соединил 2-х амперным диодом (фастом) на 1000 вольт. Сбоку вывел тумблер. Паяльник все время в розетке, когда надо тумблер просто включает паяльник через диод, а тот в свою очередь за 2 минуты набирает рабочую температуру и держит ее сколько-угодно, ...рекорд - 6 часов подряд без выключения ))) ...можно как-угодно пользоваться припоем, хоть тыкать в узел пайки, хоть набирать на жало. Канифоль не горит, слегка идет дымок, но не так парит как от ~220в. Пайка просто изумительная, ...в каплях после остывания слегка видно свое размазанное отражение морды лица.
-
Простие регулятори для паяльников без обратной связи регулируют мощность , а не температуру :ppk: .Температура будет зависить от масси спаиваимих деталей,материала из которого они изготовленни,температури окружаещей среди,продолжительности пайки и переривов в работе .. и много еще чего .
Если вопрос пайки так интересен, возможно стоит обсудить его в другой теме.
-
srg_ua, ничего не утверждаю, просто мне нужен конечный результат, и он есть, температура жала держится в нужном диапазоне.
-
Beermonza риспект за простую и эффективную идею!
После подключения мощного паяльника через диод, можно спокойно паять толстым жалом без заметного перегрева.
-
Температура жала у нерегулируемых паяльников регулируется его выносом за пределы нагревателя. Если перегревает, надо вытаскивать жало из корпуса. Это в теории :huh:
-
Medved
Опять же мощность .На практике так и рекомендют делать , а в суровой жизни жало прикипает так что снять его проблематично :) .
Очень сожалею, что флужу в такой хорошей теме .
-
srg_ua
Чтоб не прикепало, жало надо раз в месяц вытаскивать и чистить от нагара. Стандартная процедура. Впрочем, я так, за компанию флужу, ибо у меня эрса давно уже :P
-
Если позволите еще пару слов, или уважаемый модератор это все перенесет в отдельную тему, тут весьма интересные мнения ходят.
Если вытаскивать жало, и регулировать температуру за счет окружающей среды, и способности материала отдавать тепло, то один раз махнув паяльником, легонько так, можно снизить температуру, а если у вас разные условия, в холодных или теплых помещениях, то крутить вам винтиком бесконечно, или иметь 2 паяльника.
Нормально посаженое жало к этому делу не критично, и держит температуру стабильнее.
У меня тоже давно не сельпошный паяльник, ...но правда не ERSA, ...жало не регулируется, и диаметр где-то 4 мм долговечное. Вот тут и приходят на ум механизмы простые, ...возможно, это еще нашими дедами практиковалось, от куда знать, ...так что с диодом как минимум не мое решение, я так думаю.
Есть еще метод с гасящим конденсатором, там вообще можно выбрать ток, ...если правильно посчитал, то запитывая через 0,47мкФ получим ток 46мА, т.е. для паяльника 40Вт и такого же эффекта, что с диодом, нужно 1 мкФ и резистор разрядки. Теперь все должно быть получше, ...но нет у меня 1 мкФ на 630в и места там в корпусе не много.
Да, действительно, уважаемый модератор, если это не трудно, создайте тему по этому поводу, ...очень интересно будет послушать еще решения, простые и бесхитростные.
-
диод в паяльник уже пол ста лет суют :lol: :P
-
Паяю мелкие детали около 300 градусов, большие - около 350.
Паяльник
http://bsvi.pp.ua/payalnaya-stanciya-aoyue-936/ (http://bsvi.pp.ua/payalnaya-stanciya-aoyue-936/)
Жала
http://bsvi.pp.ua/moi-zhala-dlya-aoyue-936/ (http://bsvi.pp.ua/moi-zhala-dlya-aoyue-936/)
-
Я вместо диода засунул дешевый китайский димер. потом опытным путем подобрал нужное положение критика в котором получается лучше всего и отметил маркером.
BSVi
по ссылке про коническое жало
Правда, из-за того, что припой собирается не на кончике, а чуть выше – хитрые поверхносные эффекты, приходится немного изменить стиль пайки на “китайский”. Смысл в том, что жало только нагревает место стыка, а припой вы подаете в зону пайки самостоятельно. Тоесть, одной рукой такаете жалом, а второй проволочкой с припоем.
Странно. у меня была такая проблема только с первым жалом которое загубил по незнанию при переходе с советского медного на никелированое или чем оно там покрыто?
у него обгорел самый кончик и припой залазил на верх и никак не хотел спускаться.
потом вник в суть вопроса, воткнул димер чтобы не перегревалось и не окислялось и узнал для чего влажная губка :) теперь на самом кончике жала, если ткнуть в припой, получается маленький такой шарик, просто на мгновение тыкаю им в торчащий из платы вывод покрытый флюсом и все. ну или если что-то толстоногое то заранее откусываю и тыкаю в срез
Время от времени просто протираю о губку и жало как новое.
Если надо много припоя на жале, то просто скатываю на той же губке на кончик большую такую соплю.
-
Кто-нибудь проверит с гасящим конденсатором?
-
Питал чере кондесатори паяльник на 36 вольт.Подробностей непомню , но на пару дней перебится хватило.
-
srg_ua, а в памяти не отложилось на сколько вольт был кондер? ...250 у меня есть, вроде можно пристроить, но что-то сомнения, запас маловат.
-
Пользуюсь тремя паяльниками разной мощности.Регулятори мощности били , но сейчас обхожусь без них.Время нагрева места пайки тоже многое решает.Сейчас смотрю в сторону паяльних станций , как только отучусь стучать паяльником о подставку, стряхивая лишний припой, куплю себе :rolleyes: . Когда ми касаемся жалом места пайки тепло накопленное жалом идет на нагревание спаиваимих деталей , при етом температура самого жала падает .О какой регулировке температури может идти речь ?
В случаи с паяльником , нагревательний елемент которого имет схему питания с обратной связью ( ток потребления зависит от температури жала ) тепература пайки будет постоянной , пока требуемая мощность не превисит мощность нагревательного елемента .Все остальние принчтие способи регулируют мощность но не как не температуру.
Питания паяльника последовательно через диод традиционно применялось для осущиствления "Дежурного режима" .Кнопка переключения монтировалась в подставку или ручку паяльника .Ето хороший способ избежать бистрого вигорания жала .Где-то в 90 -х у нас и у вас появились паяльники сделание в китае , а позже и бившем совке,нагревательний елемент которих не соответсвовал конструкции самого паяльника.Тоесть его мощность била значительно избиточной :o .Тут пригодился старий способ включения через диод , но уже не комутируемий ;) .
Мне кажется , для правильного потимания температурних процессов в пайке важно понять что питая паяльник через диод , димер или конденсатор ми меням мощность, которая идет на нагрев а не температуру.Температура конечно же зависит от мошности но не только от нее.Масса спаеваимих деталей , количество припоя, продолжительность пайки и переривов между пайками , температура окружаещей среди, начальная температура спаиваемих деталей все ето имет значение .
-
Beermonza
Конкретно то непомню.Но кажется напряжение на конденсаторах может указиватся как рабочим так и максимальним ( когда надо брать с запасом).Требуемую емкость удобно подобрать по номограмам в старих РЛ справочниках .
-
srg_ua с паяльными станциями лишний припой просто обтирается о влажную губку. Что касается температуры места пайки, то есть проблема теплопередачи. Нагреватель всегда горячее кончика жала, температура кончика жала всегда выше итоговой температуры места расплава, все генерируемое нагревателем тепло невозможно передать месту пайки. Поэтому, тонким жалом даже мощной станцией массивные детали спаять невозможно.
-
srg_ua с паяльными станциями лишний припой просто обтирается о влажную губку.
Да знаю я , просто отвикнуть надо .Иначе ,думаю,сломать керамический нагреватель будет совсем несложно :) .Поэтому, тонким жалом даже мощной станцией массивные детали спаять невозможно.
Зато перегреть детали адекватного размера сложно .
-
Нагреть место пайки на сколько жарит от ~220 и поднести припой? ...увольте! ...детали перегревать не желательно.
Про мощности и пр. теплообмен понятно, ...речь не о том, что вот температура регулируется и все, а мощность остается прежней, ...нет, мы не спятили еще )) Естественно, течет иной ток, и напряжение приложено другое к нагревателю, отсюда и мощность паяльника снижена, а то этого и жало нагреваться до полного не успевает, наступает некое равновесие в конце концов. Вот мы его и ловили.
Только факт: диод, отсекая полуволну, просто выключает паяльник, потом снова включает. Если паяльник был мощный, то его массивное жало не успевает так сильно остыть или отдать все тепло в место пайки в момент отключения, и не успевает прогреться больше, поскольку время подключения мало, а окружающая среда делает свое дело.
А вот конденсатор не отключает паяльник, он постоянно подпитывает током нагреватель, так что в любой момент нагреватель поддерживает жало.
С диодом мощность остается прежней, но идет фактическое включение и выключение паяльника, а с гасящим конденсатором или регуляторами, мощность действительно регулируется.
-
Beer, если следовать твоей логике - любой електроприбор , подключенний к електросети постоянно включаестя-виключается.Разница только в временних интервалах . Не ганьби себе .
-
Движение тока в разных направлениях и его отсутствие - разные вещи.
-
Между периодами "движения в разние направления ", есть интервал в течении которого " жвижения" нет .Но ето к предмету обсуждения отношения не имеет.Просто частний случай твоих заблуждений.
-
Хо-хо-хо, ...каких заблуждений? ...между движением тока в одну и другую сторону интервала нет! ...или ежели Вы все же считаете его существенным по отношению к полному периоду, то Бог с вами. Я же говорю об отсутствии целого полупериода, когда диод не пропускает ток, ...это и есть "выключение" устройства, питающегося через него. И эта пауза существенна! В остальных случаях нагреватель не отключается от источника.
-
Действуещее значение напряжения нагревает елемент , а каким образом его изменять значения не имеет.
Только факт: диод, отсекая полуволну, просто выключает паяльник, потом снова включает. Если паяльник был мощный, то его массивное жало не успевает так сильно остыть или отдать все тепло в место пайки в момент отключения, и не успевает прогреться больше, поскольку время подключения мало, а окружающая среда делает свое дело.
А вот конденсатор не отключает паяльник, он постоянно подпитывает током нагреватель, так что в любой момент нагреватель поддерживает жало.
С диодом мощность остается прежней, но идет фактическое включение и выключение паяльника, а с гасящим конденсатором или регуляторами, мощность действительно регулируется.
Ето все ужастний бред.Неужели больше никто не хочет возразить ?
-
Beermonza
Ты не прав. Полная мощность есть интеграл по времени от произведения мгновенного напряжения на мгновенную силу тока. Сам посчитаешь? ) Отсечение одной полуволны снижает потребляемую активную мощность ровно в два раза.
-
В том-то и дело, что от времени, ...если в группе из 10 человек яблоки едят только 5 человек, то считается, что группа постоянно потребляет 5 яблок )))
-
Полная мощность есть интеграл по времени от произведения мгновенного напряжения на мгновенную силу тока.
Полная мощность в цепи синусоидального тока всегда была: S = UI, где U и I - действующие значения напряжения и тока. Через интеграл считают среднюю мощность . По крайней мере, рассчитывая очередной трансформатор я полагаюсь на S, ...т.е. если посчитать среднюю мощность в импульсном токе, то это не значит, что я должен взять трансформатор поменьше.
Если я запитаю через конденсатор, то ток реально ограничится, падение напряжения на нем и ток через него отберет часть мощности, ...на паяльник останется часть тока и часть напряжения, полная мощность тут снижена.
Давайте без "полных бредов", "иди в раздел для новичков" и пр. ...если не трудно, рассудите, поделитесь мыслями, ...это же не суд и не казнь, каждый имеет право на слово и право получить ответ, ...мне абсолютно пофиг, что обо мне подумают если я что-то скажу, может не совсем традиционное.
-
Медвед, ты устарел со своим интегрированием - если мыслить в русле модной нынче в России нано-движухи, то возражения Beermonza о периодических отключениях паяльника вполне обоснованы. Представим себе нано-роботов с нано-паяльниками. У этих нано-паяльников, естественно, тепловая инерция необыкновенно маленькая из-за их микроскопических размеров. Нано-роботы могут паять со скоростью 50 паек в секунду. Понятно, что они должны согласовывать свои действия с частотой питающей сети, чтобы пайка приходилась на момент макс. температуры жала. Другими словами, они должны синхронизироваться (тактироваться) сетью. Кстати, т.к. важна пиковая мощность, то 220-вольтовые паяльники будут работать с перекалом? Подумать надо. Но в любом случае, мощность можно менять, сдвигая момент пайки относительно максимумов амплитудного значения сети, отдавая соответствующие команды нано-роботам.
-
А если серьезно, то вот, микрокап расчитал действующие напряжения и мощности для обоих случаев для 40Вт-ного паяльника. Все по науке, мощность меньше в 2 раза:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1302-fe2e442f3c.gif[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1304-4eb63e7d59.gif[/img]
-
Люди вы конечно правы, но... не совсем)) Tuvalu - спасибо за график)
Вы не забывайте что вектор тока сдвинут относительно вектора напряжения ;) и в момент когда кто-то из них преходит точку "0", на самом деле становится полностью реактивным)
-
А у меня такие графики:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1305-642f801b88.gif[/img]
img-1305-642f801b88.gif (http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1305-642f801b88.gif)
...прямых напряжения и тем более тока, я на своих не обнаружил ))) ...измеряется не работа в ваттах. Давайте, разубеждайте меня, просто так что-то сказануть и притихнуть - не убедительно.
-
С диодом мощность остается прежней, но идет фактическое включение и выключение паяльника, а с гасящим конденсатором или регуляторами, мощность действительно регулируется.
Давайте, разубеждайте меня, просто так что-то сказануть и притихнуть - не убедительно.
Beermonza, в чем разубеждать? Собственно, вопрос в том, действительно ли при включении диода мощность падает в два раза. Медвед предложил интегрирование, я выложил расчет в МК. В конце-концов, можно взять учебник электротехники и почитать, как там народ считает мощность нагревателя.
...измеряется не работа в ваттах.
Основная характеристика паяльника - это его мощность. А также никогда не указываемая величина, но предельно важная для получения стабильных результатов - это тепловое сопротивление нагреватель-жало. Зачем считать работу? Ну, тоже в 2 раза меньше будет...
-
Очевидно мои знания заканчиваются на индуктивностях и нагревательных элементах. В литературе есть понятие действующего напряжения: "Действующее или эффективное значение напряжения – это величина, численно равная половине интеграла квадрата мгновенных значений напряжения за период. Поэтому его еще называют среднеквадратичным напряжением."
В простых тестах с лампочками (новогодних гирлянд, были когда-то такие в СССР) хорошо было видно, как эта гирлянда работает после понижающего транса, и после диода, ...в первом случае стабильно, во втором случае сильно моргнув отстреливало один из контактов от одного из патронов, ...отсюда и мысль с давних пор о том, что не совсем практика соответствует теории.
Вы уж извините, если я откровенно показался кому-то бараном, ...но я сомневаюсь по всем расчетам и теориям пока не проверю все на практике. Когда-то и Земля была центром "Солнечной системы".
-
Beermonza, Ваш опыт с лампочками совершенно не противоречит вышеприведенным расчетам. Дело в том, что тепловая инерция паяльника просто огромна по сравнению с лампой накаливания. Эл. лампочка, действительно, мигает, хоть и не "сбрасывает" яркость до нуля. Мой шуточный пример с нано-паяльниками, на самом деле, не совсем шутка, т.к. тепловая инерция такого воображаемого нагревателя - ничтожна, вот он и успевает охлаждаться/нагреваться в течение полупериода. Таким образом, к тем двум важным параметрам, характеризирующих работу паяльника, добавляем третью - тепловую инерцию. Впрочем, в реальных паяльниках она настолько велика, что нагревание/остывание с частотой сети можно вообще не учитывать, т.к. такие мизерные перепады температуры даже и измерить-то нечем, скорее всего.
..но я сомневаюсь по всем расчетам и теориям пока не проверю все на практике.
Это очень хорошо, вот и попробуйте измерить эти тепловые колебания в течение периода, и, если получится, то соотнесите (в процентах, например) с номинальной температурой жала. Ну, а с измерением полной/половинной мощности намного проще - только, необходим именно RMS-измеритель. Такая функция есть в дорогих (от 100$) тестерах.
-
***сильно моргнув отстреливало один из контактов ****
вы сравнивали сопротивление лампы в холодном состоянии ,и когда она светит?
про нагретое я сказать не могу неизмерял, только прекидочно где то килооом
у 40w лампы а холодное в 10 раз ниже ,
у паяльника сопротивление изменяется не сильно где то на 5процентов
1800 - 1900 ом ,
хотя есть паяльники с усилинным измененние сопротивления кажется москиты называются , у них при включении повышенная мощност поэтому нагреваются за 30 секнд , потом мощность падает и они уже не перегреваются
-
Tuvalu
Мой шуточный пример с нано-паяльниками, на самом деле, не совсем шутка
По-моему он вообще - не шутка, а теория с действующими напряжениями и снижением мощности - частный случай для инертных нагрузок.
GrafOsciLL
вы сравнивали сопротивление лампы в холодном состоянии ,и когда она светит?
Дело не в том, ...если цепочка лампочек рассчитана на действующее напряжение ~220 то она без проблем как холодная так и в рабочем состоянии держит все токи. Как всегда, после смерти одной из них обычно патрон затыкался фольгой. Ставились лампочки на ~6,3 ...в какой-то момент все это дело переставало работать, живых на ~13,5 оставалось штук 5 - 6, ...по большой удаче в магазине покупались 2 блока лампочек на ~6,3 и заполнялись ими остальные 12 патронов, ...разумеется все цепь через диод, поскольку после транса работало стабильно, теперь нужно избавляться от тяжестей. Первый же импульс очевидно выводил гирлянду из строя, ...щелчок и отстреленный провод запомнился как первый неудачный маневр. От сюда у меня ползет если не провал в соответствии теории с практикой (громко сказано), то как минимум неосведомленность.
В последствии просто соединялись в одну 2 гирлянды по 18 патронов, и все лампы были на ~6,3 вольта.
Извините за подробности.